Kleiderschrank selber bauen

Sep. 1, 2025 | Haus, Möbel

Kleiderschrank selber bauen

Ein Kleiderschrank auf Maß bauen zu lassen kostet wirklich viel Geld.
Das Material wird kein anderes sein als das was ich hier verarbeite.
19mm beschichtete Spanplatte weiß, micro-beschichtet; also nicht glatt.

Bei einem solchen Vorhaben denke ich sofort an die Arbeit des Bekanten, die, wenn es eine solche Menge ist, wirklich ätzend sein kann.

Die Einzelteile hat der Holzhändler perfekt nach Zuschnittplan gesägt und der Transport nach Hause verlief ohne „Kantenschaden“.

Der Kleiderschrank soll genau in diese Wandecke hineinpassen. Er soll 4 Schubladen haben und 2 Schiebetüren. Die Auszüge sind Selbsteinzüge und die Türen sind von Häfele-Beschlägen gehalten.

Hier werde ich die klassische „Verkaufs-Holzverbindung“ der Exzenter einsetzen. Das bringt den Vorteil des einfachen und leichten Zusammenbau des Schrankes im Raum.
Übrigens besteht der Kleiderschrank aus 3 eigenständigen Teilen um den Zusammenbau zu vereinfachen.

Festool VAC-SYS

Anfänglich habe ich alle zu verarbeitenden Teile mit Zwingen am Tisch befestigt um die Kante mit dem Kantenanleimer zu verleimen. Eine schreckliche Arbeit.

Deshalb hatte ich mir damals schon dieses VAC-SYS von Festool zugelegt um die Arbeit zu vereinfachen. Das war aus heutiger Sicht eine sehr gute Entscheidung. Sicher kostet das wieder extra Geld, aber wir sprechen ja hier von Hobby und da geht es meist nicht um Geld.

Das System selbst ist sehr gut. Aber es sollten alle 3 Saugköpfe vorhanden sein. Schmale Teile lassen sich bspw. mit dem runden Teller nicht halten.

Die Befestigungsbrett habe ich mir noch selbst gebaut. Damit kann man das System sicher und einfach auf und am Tisch befestigen. Je nach Wunsch.

Festool Kantenanleimer KA 65

So gut dieser Kantenanleimer auch ist, er ist schwer und die Arbeit sehr eintönig.

Wichtig ist, das bei weißem Material, Platte und Kante, ausschließlich weißer Kleber benutzt werden muss! Wer glaubt, „neutralfarbenen“ Kleber einsetzen zu können, wird bitter enttäuscht sein. Dieser Kleber ist leicht braun und deutlich sichtbar an der fertigen Kante.
„Na, dann wechsle ich eben die Farbe“… So weit so gut, doch der Farbwechsel dauert nicht nur lange sondern kostet tatsächlich viel Geld. Mindesten 3 Tabletten braucht es von „hell auf dunkel“ und mehr von „dunkel auf hell“.

Hier musste ich 4 Tabletten durchschieben um wieder auf reinweiß zu gelangen. Also sollte man sich immer vorher genau überlegen welche Farbe das Material haben soll.

Ich habe alle möglichen Farben bereits verarbeitet und kenn die Aufwände und Kosten wirklich.

Erste Kante verleimen

Der Schwachpunkt bei beschichteten Spanplatten ist eben die offen Kante.
Jeder Stoß beschädigt die empfindliche Fläche und dies „Macken“ kann man nicht mehr ausbessern. Also muss schnellstens ein Schutz auf die Kante.

Alle anderen geplanten Arbeiten an den Platten müssen warten!

Natürlich muss der Stapel der Einzelteile geordnet sein und jedes Teil gekennzeichnet. Dies mache ich mit Abklebeband und Filzstift. Einfach ein Stück von der Rolle abreißen und mit dem Stift beschriften. So kommt man nicht durcheinander beim Verleimen der Kanten. Manche Teile erhalten nicht alle Kanten verleimt.

Dann kann das Radio an und das Kanten kann beginnen.

Lochreihen setzen mit Festool LR 32

Auch dieses System habe ich schon lange und der Preis war damals noch angemessen. Heute würde ich mir das Festool LR32 Set nicht mehr kaufen. Dafür ist der Preis einfach eine Frechheit. Unabhängig davon, dass es ein hilfreiches System ist.
Aber Lochreihen kann man auch manuell und/oder mit wesentlich preiswerten Mitteln einbringen.

Wie auch immer. Ich habe es und setze nun die Lochreihen.

Hier habe ich noch tatsächlich alle möglichen Löcher gebohrt; nicht die Notwendigen!
Denn nur in sehr wenigen Fällen wird ein Einlageboden mehrfach in der Höhe versetzt und schon gar nicht auf 5 cm Höhe. Also reichen nur wenige Bohrungen.

Das System selbst ist durchdacht und funktionell. Allerdings in der Einstellung zeitraubend.

Exzenter setzen mit Hettich DrillJig VB

Sicher kann man sehr preisgünstig mit Lamellos die Holzverbindungen herstellen.
Doch ist der Zusammenbau vor Ort, wie auch der Abbau des Schrankes ein Problem. Denn diese Art Verbindung muss auch noch verleimt werden.

Mit der Hettich DrillJig VB – Bohrschablone lassen sich einfache Holzverbindungen im Möbelbau realisieren, die sich auch wieder einfach lösen lassen.
Allerdings ist diese Art der Verbindung, mit Exzenterverbinder, sehr teuer. Nur ein Exzenter mit Schraube kostet zwischen Euro 1,20 – 1,60 ! Lamellos bewegen sich im Eurocent-Bereich.

Wie auch immer, ich habe es so lösen wollen.

Die Handhabung ist wirklich einfach. Der größte Nachteil bei der Arbeit mit dieser Bohrschablone ist die fehlende Möglichkeit der Spanabsaugung. Nach JEDEM Bohren muss man den Bereich manuell absaugen.

Im übrigen ist diese Schablone auch mit knapp Euro 280,00 nicht gerade ein Schnäppchen. Ich hatte noch ca. Euro 140,00 bezahlt.

Nuten fräsen für die Rückwand

Die Rückwand des Schrankes soll in eine Nut.

Sicher kann man eine Nut auch auf der Tischsäge ins Holz bringen. Doch nicht bei beschichteter Spanplatte. Die reißt die Kanten aus. Also ist fräsen angesagt.

Erfahrungsgemäß ist es besser eine 6mm-Nut für 5mm Rückwand zu fräsen. Und ! Es muss ein scharfer HM-Fräser sein.
Übrigens werden Fräser in Spanplatten wesentlich schneller stumpf als in Vollholz. Für viele wird es schwierig sein Fräser selbst zu schärfen oder unmöglich eine Schärfdienst zu finden. Ich habe einen Schärfdienst vor Ort. Allerdings muss man bedenken, dass beim Schärfen der Fräser auch der Durchmesser der Fräser geringfügig abnimmt.

Schubladen bauen

Sicher kann man den Rahmen auch aus beschichteter 16mm Spanplatte bauen. Hier habe ich mich aber für Birke-Multiplex-Holz entschieden.
Dieses Holz lässt sich gut verarbeiten, hat aber eine hässliche Kante.
Diese habe ich mit einer Echtholzkante verleimt. Auch mit dem Kantenanleimer.

Hier muss man beachten, dass die Echtholzkante zwar vom Kantenanleimer genommen wird, doch das Verleimen wird schwieriger. Da die Echtholzkante auch 2mm dick ist, aber lange nicht so elastisch wie ABS_Kante durch die Maschine läuft, brauchtes mehr Andruckkraft beim Verleimen. Ansonsten ist der Ablauf der Arbeiten gleich wie bei ABS-Kante.

Nur habe ich hier die Kanten nicht abgerundet sondern plan abgefräst und mit dem Schleifklotz nur die Kante gebrochen.
Die Nuten für den Boden konnte ich auf der Tischsäge einbringen.

Echtholzkante 2mm

Damit habe ich nun Erfahrung. Wie auch beim Bau des Sidebords konnte ich damals schon einfach die Kante verleimen.

Wie man auf dem Bild deutlich erkennen kann, ist der weiße Kleber durch den „neutral-farbenen“ ersetzt worden. 3 Tabletten gingen dabei verloren.

Wichtig ist noch zu wissen, dass lange gelagerte Echtholzkante ihre Elastizität verliert und ein Verleimen mit dem Kantenanleimer ein großes Problem werden kann. Die Kante bricht mit Rissen bei der Verarbeitung. Es macht wirklich keinen Spaß mit ausgetrockneter Echtholzkante zu arbeiten.
Also nur so viel bestellen, wie auch verarbeitet werden wird.

Blum Movento Selsteinzüge

Zuletzt habe ich noch Hettich Selbsteinzüge für die Werkstattmöbel verarbeitet und kenne nun die Unterschiede.
Dabei liegt Blum mit seinen Selbsteinzügen klar vorn. Hettich werde ich nicht mehr einsetzen.

Aber der Einbau solcher Auszüge ist trotzdem gleich aufwändig,

Einlassgriffe Schubladenfronten

Die Schubladen werden mit Einlassgriffen versehen.

Diese werden in die Fronten eingesetzt; also muss der Platz dafür gefräst werden.

Hierfür eignet sich eine verstellbare Frässchablone sehr. Diese muss nicht, wie meine von Festool sein. Es gibt andere Gleichwertige. Aber als damalig total überzeugter Fan von Festool hatte ich mir diese auch gekauft. Der heutige Preis dafür ist ein Witz!

Befestigung der Einlassgriffe

Die Einlassgriffe werden von unten verschraubt.
Nur sind dann die Schraubenköpfe überstehend und die Fronten lassen sich nicht plan mit der Schublade verbinden.
Deshalb habe ich bei den Schubladen in Höhe der Schrauben eine Vertiefung gebohrt, die das ausgleicht.
Leider konnte ich das in den Fronten selbst nicht machen, denn das „Fleisch“ war ja schon durch das Einfräsen recht dünn.

Schubladenrahmen verleimen

Die Rahmen sind mit Lamellos verleimt. Hier habe ich den Boden nicht von vorne eingeschoben.
Das ist ein großer Nachteil, denn die Verstellgriffe des Auszuges müssen ja noch verbaut werden. Das hatte ich damals noch nicht berücksichtigt. So musste ich die Vorderseite der Schublade noch ein Stück ausklinken. Völlig überflüssige Arbeit. Hätte ich gleich die Variante des Einschiebebodens gewählt, hätte ich die Nacharbeit nicht.

Häfele Schiebetür-Beschläge

Schon damals habe ich immer gedacht, das Beste ist gerade gut genug und auch sicher einfach zu verarbeiten.
Die Schiebetüren sind 38er Dreischichtplatten und recht schwer bei jeweils 2 qm Fläche.
So hatte ich mich für Beschläge von Häfele entschieden. Bodenschiene, Führungsschiene, Rollen und Führung oben. Nichts Besonderes, doch diese Beschläge kosteten damals schon über Euro 300,00 ! Würde ich heute so nicht mehr machen. Aber das ist auch der Nachteil, wenn man keine fachliche Ausbildung hat und nur durch Probieren lernen muss.

Die Führungsrollen mussten eingefräst werden.
Das ging recht gut mit einem Längsanschlag und einem 20er Fräser. Die oberen Führungen werden nur aufgeschraubt.

Was an diesen Beschlägen so teuer sein soll wird immer ein Geheimnis bleiben.

Man muss aber sagen, die Qualität und Eigenschaften sind sehr gut.

Montage des Kleiderschrankes

Die 3 Einzelteile ließen sich gut transportieren und vor Ort auch sehr einfach zusammensetzen. Die Teile habe ich nach dem Ausrichten miteinander verschraubt.

Und ja, die Exzenterverbinder waren in diesem Fall eine gute Wahl.

Alle Schubladen funktionieren einwandfrei und die Spaltmaße sind korrekt.

Lohnt sich der Bau?

Lohnt sich eine digitale Modelleisenbahn? Das liegt immer im Auge des Betrachters.

Ich mache das als Hobby und nicht um Geld zu sparen. Nicht unbedingt, denn hätten wir diesen Schrank in Auftrag gegeben, wäre er sich doppelt teuer geworden.

Das Holz selbst ist billig. Knapp Euro 10,00 pro Quadratmeter. Bei einem guten Zuschnittprogramm kann man viel Abfall sparen.
An den Beschlägen sollte man nicht sparen, denn die Arbeit ist dieselbe.

Als Hobby-Holzwerker hat man sicher alle notwendigen Werkzeuge für den Bau und so ist es sicher lohnenswert solch ein Projekt durchzuführen. Hierbei ist auch der Weg das Ziel.

Einzelbett selber bauen

Apr. 7, 2025 | Haus, Möbel

Einzelbett selbst bauen

Diesen Beitrag habe ich noch nie gepostet. Der Bau des Bettes ist auch schon eine Weile her.
Aber es ist immer noch interessant.
Durch meine unzähligen Hotelaufenthalte habe ich viele Betten kennengelernt. Einfach gebaut und doch bequem und gemütlich. Schnell war ein Bett gekauft, das dann doch nicht so richtig passte.
Also entschloss ich mich, selbst eines zu bauen. Alles im Rahmen einer Zimmerrenovierung mit Schrank, Wänden, Decke und Boden. Das sind andere abgeschlossene Projekte.
Hier beschreibe ich nur den Bau des Einzelbettes mit Nachttisch und Hocker mit Schublade.
Wie immer, konstruiert mit Sketchup.

Große Schubladen

In unserem Ferienhaus gibt es nicht viel Stauraum, deshalb habe ich das Bett mit 2 großen Schubladen gebaut, die in einem Kasten laufen. So ist der Inhalt vor Staub geschützt.
Die Umrandung des Bettes ist aus dem gleichen Material wie das Bett selbst. Beschichtete Spanplatte 27 mm stark. Für die Beschichtung gibt es hunderte von Mustern und die Geschmäcker sind sehr verschieden. Kirsche war mir zu dunkel. Also habe ich dieses Muster gewählt. Die Arbeit ist sowieso die gleiche.
Der Nachttisch wird an die Wand gehängt und der Hocker mit der großen Schublade kann die Schuhe aufnehmen.

Zuschnitt beim Holzhändler

Mit Hilfe von Sketchup und einem Plattenzuschnittprogramm konnte ich den Materialbedarf recht gut berechnen und so auch dem Mann an der Plattensäge helfen.
Die Zuschnitte waren sehr genau und der Transport hat dem Holz nicht geschadet. Schnell waren die Kanten gebrochen.
Dann ging es an die langwierige Arbeit des Kantenanleimens. Mit dem Festool Kantenanleimer KA 65 und farblosem Leim habe ich mit meiner Festool VAC-SYS alle möglichen Teile mit einer ABS-Kante versehen. Diese Arbeit macht am Anfang Spaß, aber nach 2 Stunden ist Schluss… und das waren einige Stunden.

Zimmerrenovierung

Natürlich habe ich das Zimmer vorher komplett renoviert. Angefangen bei den Wänden, die jetzt gut isoliert sind. Bis hin zur Decke mit Einbaustrahlern und einem Vinylboden.
Auch die elektrischen Anschlüsse habe ich nach meinen Bedürfnissen verlegt.
Ter Hürne war erste Wahl. Denn die Arbeit ist die gleiche, egal ob ich Baumarktmaterial oder gutes Material verwende. Das gilt auch für die Schalter und Steckdosen. Seit einem Schmorbrand in einem Kippschalter kommt kein Baumarktmüll mehr in mein Haus.

Berliner Betthaken

Über die Herkunft des Namens habe ich nichts gefunden.
Diese Teile sind millionenfach eingebaut und ich habe sie auch genommen.
Diese müssen eingepasst werden. Also fräsen. Das machen wir als Holzwerker eben.
Das Schöne ist, dass die Betthaken genau 20mm breit sind und somit jeder 20mm Fräser passt.
Die Kopf- und Fußseiten sind einfach zu machen. Schwieriger wird es an den Kopfseiten der Längsbretter.

Es ging eigentlich einfach.

Nur die Nuten für die Haken müssen entsprechend tief sein. Hier lieber einen Millimeter mehr als zu wenig.

Rand für den Lattenrost

Das Kernstück eines Bettes. Er trägt das Innenleben des Bettes und auch das Körpergewicht. Deshalb muss auf eine gute Befestigung geachtet werden.
Das Einhängen der Bettelemente ist ganz einfach und durch das Festziehen der Beschläge wird das Bett sehr stabil. Und es quietscht nicht!
Der Lattenrost wird übrigens sehr überschätzt. Matratzen haben ihre guten Liegeeigenschaften nur auf einer stabilen Unterlage. So werden Matratzen auch gemessen. Eigentlich braucht man nur ein Brett mit Lüftungslöchern unter der Matratze. Ohne Lattenrost! Aber diese „Notwendigkeit“ wird uns Verbrauchern vom Bettenverkäufer nur eingeredet.

Bettumrandung an der Wand

Natürlich hätte ich auch dünneres Material für die Umrandung verwenden können. Aber die Platten haben das Material hergegeben und der Preis war gut. Es ist nur schwerer zu handhaben.
Hier habe ich schon die Kopfseite mit der Wand verbunden. Die Elektrik ist auch schon drin. Aber dazu kommen wir noch.
Wichtig war nur, dass das Bett trotz der Umrandung noch in diese Nische passt.

Elektrik installieren

Hier sind MERTEN-Produkte verbaut. Markenschalter und Steckdosen lohnen sich wirklich. Billiges Zeug würde ich nie wieder einbauen. Trotz wirklich sicherer Verbindung mit dem „Billigschalter“ hatte sich nach einiger Zeit ein Schmorbrand in der Steckdose entwickelt. Nur durch Zufall habe ich das entdeckt.
Die Teile sollten auch in Hohlwanddosen eingebaut werden. Diese Dosen gibt es billig im Internet. Im Baumarkt werden für eine Dose über 2,00 Euro verlangt!
Für den Einbau der Hohlraumdosen habe ich mir einen speziellen Lochbohrer gekauft, der beim Bohren auch den Rand der Hohlraumdose berücksichtigt. So passen die Dosen genau ohne Überstand.

Wahrscheinlich würde ich mich heute für eine andere Leuchte entscheiden. Aber sie erfüllt ihre Aufgabe.
Die Abdeckungen passen sehr gut.

Elektrik testen

Bei der Installation von Elektroanschlüssen versuche ich wirklich alle Risiken zu vermeiden. Der Querschnitt der Anschlusskabel und auch die Verbindungen zu den Anschlußstellen werden peinlich geprüft.

Nachttisch hängend

Das Bett und die Elektrik sind soweit eingebaut.

Jetzt fehlen nur noch die Schubladen unter dem Bett, der Nachttisch und der Hocker mit einer großen Schublade.
Das sind die Dinge, die am meisten Arbeit machen werden.

Fangen wir mit den Schubladen unter dem Bett an.

Schubladen

Hier zeige ich das Ergebnis nach dem Bau der Schubladen und des hängenden Nachttisches.

Den Rahmen der Schubladenkästen habe ich mit einer weißen ABS-Kante versehen, da der Kasten selbst aus MPX (Multiplex) besteht. Genau wie die Schubladen. Die Front ist wieder aus der gleichen Spanplatte wie der Rest.
Wie ich die Schubladen gebaut habe, habe ich in anderen Beiträgen ausführlich beschrieben.

Nachttisch

Eigentlich ganz einfach zu bauen. Ein Kasten um eine Schublade. Mit einer stabilen Rückwand, die das Gewicht an der Wand hält.
Die Teile sind bereits mit einer ABS-Kante versehen und müssen nur noch miteinander verbunden werden.
Für die Holzverbindung verwende ich Festool DOMINOS. An die Arbeit mit der Lamello Zeta P2 muss ich mich noch gewöhnen.

Schubladen Auszüge von Blum

Für gute Auszüge muss man schon etwas Geld ausgeben.
Ich kaufe meine Auszüge nur im Internet. Dort sind sie mindestens 20% billiger. Wenn mein Händler vor Ort auch nur 10% Rabatt geben würde, würde ich sie auch bei ihm kaufen. Aber das ist leider nicht der Fall. Diese Auszüge sind von BLUM.

Funktionstest Schublade

Die Schublade hat Auszüge mit Selbsteinzug.
Ja, es gibt sicher billigere Modelle, aber wie lange halten die?
Ich habe das schon erlebt und es ist wirklich ärgerlich, wenn es nicht mehr funktioniert.

An der Rückwand habe ich bereits einige Bohrungen für die Schrauben gesenkt eingebracht.

Hocker mit Schublade

Der Bau selbst ist mit dem Bau des Nachttisches identisch.

Auch die Griffe sind gleich. Wichtig sind noch die Möbelfilze um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden.

Damit sind diese Teile fertig. Der Kleiderschrank war schon eine kleine Herausforderung im Bau. Da habe ich Exzenterverbinder eingesetzt. Das werde ich so schnell nicht mehr machen.

WC-Garnitur selber bauen

Feb. 18, 2025 | Haus, Möbel

WC-Garnitur selber bauen

In unserem Badezimmer gibt es keinen geeigneten Platz für einen Toilettenpapierspender, geschweige denn für einen Vorratsbehälter oder eine Bürste.

Deshalb haben wir uns eine fertige WC-Garnitur gekauft. Aus Metall und Glas. Etwas anderes gab es nicht. Gefallen hat es uns nicht, aber es war zweckmäßig.

Mein Holzhändler hatte noch Reste einer Platte aus keilgezinktem Eichenholz. In der Breite und Länge, wie ich sie brauchte, um eine weitere WC-Garnitur zu bauen.

Griffstück bauen

Die WC-Garnitur benötigt einen Griff.
Da die WC-Garnitur nur aus 2 Teilen bestehen wird, habe ich zuerst den Griff gefräst und dann erst die Verbindung hergestellt.

Mit der Frässchablone von Festool geht das schnell und einfach. Sicher können das auch andere Frässchablonen. Aber diese ist mehr als stabil und einfach in der Einstellung.

Holzverbindung

Die WC-Garnitur ist wirklich einfach und benötigt nur eine Holzverbindung zwischen der Bodenplatte und der senkrechten Stütze.

Das geht auch mit einer doppelten Lamello-Verbindung, aber hier habe ich mich für eine DOMINO-Verbindung entschieden. 10mm Dübel dicht an dicht. In diesem Fall 4 Stück.

Vor dem Fräsen habe ich noch den Rechten Winkel beider Teile geprüft.

Armaturen

Ich werde die Armaturen der alten WC-Garnitur auf die neue Garnitur montieren.

Nur passen die aktuellen Schrauben nicht zur Holzstärke der neuen Garnitur. Die Schrauben sind zu kurz.
Dieses Problem löse ich durch Sacklöcher. Größerer Durchmesser für den Schraubenkopf. So tief, dass die Länge der Schraubverbindung später ausreicht. Dann das kleinere Loch für den Schraubenschaft.

Abrunden

Nachdem der Griff gefräst, die Löcher für die Beschläge gebohrt und die Dübel gesetzt waren, habe ich alle Kanten abgerundet. Auch die am Griff.

Vor dem Zusammenbau kommt der „Holzschutz“. Na ja, eher eine Lasur, damit das Holz besser aussieht.

Wachsen

Mit den OSMO-Produkten habe ich bisher immer die besten Erfahrungen gemacht.

So habe ich auch die WC-Garnitur damit behandelt.
Leider hat diese Beschichtung lange Trocknungszeiten und das zweimal…

Fertige WC-Garnitur

Nach dem Anbringen der Beschläge musste ich nur noch einmal mit einem feuchten Tuch drüberwischen und die WC-Garnitur war fertig.

Sie erfüllt ihren Zweck sehr gut.

Türen aus massiver Eiche bauen

Juni 17, 2023 | Haus

Türen aus massiver Eiche bauen

Wir brauchten neue Schuppen, die auch Hitze und Kälte aushalten.

Geeignete Türen waren nicht nur sehr teuer, sondern auch nicht für den gewünschten Zweck geeignet.
Mein Holzhändler hatte Rohware aus nordamerikanischer Weißeiche auf Lager. Diese habe ich in ausreichender Menge sortiert und von einem befreundeten Tischler auf die richtigen Maße zuschneiden lassen. Besäumen, Fügen, Abrichten und Hobeln. Das schaffe ich in meiner kleinen Werkstatt nicht.

Diese Weißeiche sieht anders aus als die bekannte deutsche Eiche. Ist aber vielleicht sogar besser in der Verarbeitung und Haltbarkeit. Zumindest habe ich diesen Eindruck bei der Bearbeitung gewonnen.

Schlosskasten stemmen

So gut und hart das Eichenholz ist, so schwierig ist es, einen Schlosskasten zu bohren.
Das Außenmaß des Einsteckschlosses konnte ich gut anreißen, um dann den Ausschnitt zu bohren. Einen „eckigen“ Lochbohrer hatte ich nicht und so ist das tiefe Vorbohren um Material zu entfernen immer noch der einfachere Weg.

Rahmenkasten

Auch die Kästen im Rahmen mussten gestemmt werden. Und das Ganze 4 mal.

Scharniere

In jeder Tür sind 4 Scharniere eingebaut. Asymetrisch in Tür und Rahmen eingelassen. Die 2 mm habe ich mit der Oberfräse mit Schablone und einem Eckenstemmer entfernt. Die beiden oberen Scharniere werden beim Öffnen der Tür mehr auf Zug beansprucht als die unteren. Deshalb habe ich die beiden Scharniere weiter oben angebracht. Scharniere aus Edelstahl.

Rahmen mit Dichtung

Ich habe die Rahmen auf einer Seite aufgedoppelt und dort auch die Dichtung eingelegt. Dazu wird eine 5 mm breite Nut benötigt, in die das Dichtungsgummi mit „Widerhaken“ eingeführt wird. Die Nut wird mit der Oberfräse eingefräst.

Dichtung

Da die Dichtung auch im gepressten Zustand noch genügend Platz für das Türblatt im Schloss lässt, ist ein 3mm tiefer Falz notwendig.

Diesen habe ich auf dem Frästisch mit dem großen Fräskopf gemacht.

Fensterrahmen Leisten

Das Glasfenster habe ich auf Maß bei einem Glashandel gleich in der Nähe bestellt.

Für die Befestigung der Scheiben im Rahmen braucht es Leisten. Diese habe ich angeschrägt für einen besseren Wasserablauf.

Lackierung

Mit OSMO müsste es gehen. Dachte ich mir.
Eigentlich ist es gut, die Eiche mit OSMO Landhausfarbe zu behandeln. Nur bricht die Eiche an der Oberfläche und Wasser kann eindringen.

Inzwischen habe ich die Türen abgeschliffen und mit SIKKENS RUBBOL Fenster- und Türenfarbe neu gestrichen. Das ist viel besser.

Die Türen schließen wie Butter. So weich.
Und die Türen sind schwer. Da ich wirklich alles selbst mache, war der Einbau nicht so einfach. Aber Arbeitsvorbereitung ist alles.

neuen Gartenschuppen bauen – 2

Juni 24, 2021 | Garten, Haus

neuen Gartenschuppen bauen – 2

Der neue Druckluftnagler ist heute angekommen. Dieser ist von der Firma JWS. Kannte ich vorher auch nicht. Doch bei der Suche im Netz nach einem geeigneten Druckluftnagler war dieser der Preisgünstigste. Die Bewertung war auch gut und so habe ich diesen bestellt. Der Nagler bedient Nägel bis 100 mm Länge. Wie sich der große Preisunterschied zu bspw. Prebena erklären lässt, weiß ich nicht. Natürlich habe ich gleich auch passende Nägel mitbestellt. 100er.
Für den Nagler habe ich Euro 169,90 bezahlt und für 2000 Nägel 100mm lang Euro 44,90.
Gut, Schrauben wären sicher billiger gewesen, doch so habe ich das Vorbohren gespart und die Zeit für´s Schrauben.

Auf den Test war ich gespannt. Der Nagler wiegt über 4 kg. Ungewohnt in der Hand. Also habe ich 2 Reststücke genommen und diese vernagelt. Absolut Spitze! Die Nägel waren etwas zu tief eingedrungen. Bedienungsanleitung lesen macht immer Sinn. Vorher.
Den Nagler kann man bequem in vielen wichtigen Konfigurationsteilen einstellen. Jetzt habe ich genau das Richtige.

Chaletbauer haben riesige Flächen um solche Rahmenteile zusammen zu setzen. Rechtwinklig. Diese Möglichkeit habe ich nicht. Auf dem Rasen vielleicht, doch das ist keine gerade Fläche. So habe ich improvisieren müssen und habe den Zusammenbau auf meinem gebauten Werktisch verwirklicht. Nicht bequem, aber effektiv. Und ja, die Teile hatte ich gut zugeschnitten dank der Unterstützung von Sketchup.

Die Eingangsseite mit der Tür und dem Fenster ist etwas knifflig aufgrund des fehlenden Platzes für den Zusammenbau. Die Ständer für die Tür und die Unterseite des Fensters habe ich bereits gedoppelt. Zusammengeschraubt am Rand, da ja die Teile noch eingebaut werden müssen und so der Sitz der Schrauben nicht stört.
Das Plaster muss noch gerichtet werden und so warte ich noch auf die Pflasterer. Ich kann und will diese Arbeiten nicht machen. Der Boden muss eben und waagerecht sein.

Das ist das letzte Bild vom alten Schuppen. Da bin ich nicht traurig, denn so gut er von aussen aussieht, so schlecht ist er innen gebaut. Volliger Murks. Hat aber über Jahre gehalten.
Selbst die Türen aus 3-Schicht-Platten waren noch gut in Schuss.

Bis auf diesen Rest habe ich den Schuppen bereits entfernt. Der hintere Teil ist noch durch Bretter abgesperrt. Unser Hund ist neugierig und könnte sonst abhauen…
Auch das alte Holz ist bereits entsorgt. Selbst die Profilbretter aus Lärche, denn Platz für ein „Holzlager“ habe ich nicht.

Am letzten Samstag waren die Pflasterer da und haben den Boden geebnet. Die Steine (Platten) sind zusammengewürfelt, doch dies ist kein Fehler. Diese Platten wird niemand sehen können. Wichtig ist nur die Stabilität und Ebene. Innerhalb 3 Stunden waren die hinteren hohen Koniferen entfernt und der Boden vorbereitet.

Die Unterkonstruktion ist mit Schlagschrauben in den Platten befestigt und die OSB3-Platten sind verlegt.
Die Beschaffung war eine kleine Odysee, denn die Holzpreise sind mittlerweile unberechenbar. Zunächst habe ich die Platten beim Holzhändler bestellt; in der Annahme den alten Preis zu bekommen. Aber nein! Eine 18er Platte, 244 x 122 sollte stolze Euro 57,90 kosten! Im Netz habe ich für weniger als die Hälfte Platten in den Niederlanden kaufen können.
Quadratmeter-Preis beim Holzhändler = Euro 18,50 und in den Niederlanden Euro 8,67 !!

Natürlich habe ich gleich getestet ob die Rahmenkonstruktion passt.
Ja, ich bin zufrieden.
Nachdem ich den leicht überstehenden Rand der OSB3-Platten mit der Tauchsäge auf Schiene abgetrennt hatte, baute ich die Rahmenteile gleich auf den Boden. Mittels Druckluftnagler.

Der Einbau der Tür war gar nicht so einfach. Eiche hat ein hohes Gewicht. Allein hätte ich das nicht geschafft.
Das Schliessen der Tür ist schon ein großer Moment, denn die Tür „flutscht“ sich toll ins Schloss.

Die Rahmenkonstruktion habe ich mit 9mm OSB 3 verkleidet.

Die Aussenpanele braucht Luft und deshalb müssen Latten in einem Abstand von 40 cm angebracht werden. Dies sind gehobelte Dachlatten.

Nun ging es an die Innenverkleidung. Alle Wände sind mit Mineralwolle 60 mm von innen isoliert. Die Innenwände sind aus 10mm starken Verlegeplatten mit Nut und Feder.

Steckdosen sind „Unterputz“, so auch die Verteilerdose.

Auch die Decke habe ich bereits eingezogen. Hier habe ich 80mm Mineralwolle als Isolierung gewählt, da die Deckenträger 90 mm hoch sind. Die LED-Lampen sind einfach nur gut. Einschalten und das Licht ist da. Keine Starter nötig.

Die Wände habe ich alle lackiert mit Wilckens-Lack. Damit habe ich bisher die besten Erfahrungen machen können.

Nun kommt noch der Boden rein. Laminat von Terhürne.

Die heutige „Klick“-Technik erleichtert das Verlegen ungemein.

Der Rahmen für das Fenster ist aus Lärche. Genau aus den alten Profilbrettern, die am alten Schuppen waren. Aufgetrennt, gehobelt und abgerundet bilden sie ein gutes Bild.

Mobilheim Dach neu decken

Dez. 17, 2018 | Haus

Mobilheim Dach neu decken

Das Mobilheim ist jetzt 50 Jahre alt.
Beim Kauf war es noch im Originalzustand. Also auch noch mit dem alten Dach aus Wellpappe. Sturm und Schnee hat es bis jetzt überstanden. Aber oben schauten schon die Nägel heraus, und so habe ich beschlossen, das Dach neu zu decken. Das hatte ich noch nie gemacht, aber mit Hilfe meines Nachbarn ging ich an die Arbeit. Das ist ja kein Hexenwerk…

Ich habe mich im Internet über Blechdachpfannen informiert. Es gibt große Qualitätsunterschiede und da die Arbeit sowieso gleich ist, habe ich mich für die beste Qualität entschieden.

Bestellen konnte ich bei „blechdachpfanne.de“. Leider gibt es den Anbieter nicht mehr. Hat bis vors Haus geliefert.
Die PIR-Dämmung sollte darunter und nach Vorschrift eingedeckt werden. Also Dachlatten 40×60 und Dämmung gekauft. Das alte Welldach habe ich entsorgt und so waren nur noch die Spanplatten übrig.

Da die Spanplatten noch in Ordnung waren, konnten wir sofort mit der Arbeit beginnen. Zuerst die 40×40-Latten in Längsrichtung, dazwischen die PIR-Dämmplatten und dann die Querlattung. Unter den Blechdachziegeln soll ja Luft sein. Die alubeschichtete Dämmung ist 40 mm dick und schließt bündig mit der ersten Lattung ab. Deshalb haben wir die Lattung verdoppelt und darauf die Querlattung befestigt. Das Ablängen der Latten war mit der Japansäge sehr einfach. Für die Querlattung bauten wir uns einen Lattenknecht, der die Arbeit sehr erleichterte.

Wir waren übrigens die ersten im Park, die ein Blechdach hatten. Alle waren neugierig, aber auch misstrauisch. Heute hat es fast jeder. Nur viel teurer und auch schlechter gemacht. Hier gibt es einen Handwerker, der nimmt einfach die Wellpappe ab, legt eine Folie auf das Dach und schraubt die Blechdachpfannen einfach drauf. Billiges Blech und meistens keine Regenrinne. Und das für mindestens Euro 4.500,00. Andere haben sogar Euro 12.000 bezahlt. Naja, jeder wie er will.
Der Abstand der Längslattung wird von der Breite der PIR-Dämmung bestimmt.

Kosten

Bei bester Qualität inkl. Dämmung, Lattung, First, Traufe und Ortgang kam ich auf 2.500 Euro komplett. Aber dafür ist es gut.
Die Platten waren ganz schön schwer und zum Schneiden habe ich mir extra einen „Knabber“ gekauft, da man die Platten NICHT mit einem Winkelschleifer schneiden darf. Und es hat sich gelohnt. Bei den Nachbarn rosten diese Stellen schon.
Dank der Lattung hören wir weder Regen noch Hagel. Apropos Hagel. Beim letzten großen Hagel haben alle anderen Dächer Schaden genommen. Nur unseres nicht.

Nein, unter dem Dach halten sich keine Wespen auf. Dafür ist es darunter im Sommer zu warm. Es ist auch ein Schutz gegen das Aufheizen des Hauses im Sommer und den Wärmeverlust im Winter. Das macht etwa 10 % der Heizkosten aus.

Die Traufe deckt auch optisch den Unterbau ab. Zusätzlich habe ich noch HPL (Trespa) gegen das Herausrutschen der Dämmung angebracht. Die Dachrinne war vorher aus Plastik. Böser Fehler! Erstens teurer als Zinkrinnen und zweitens werden sie so spröde, dass sie schon beim Anfassen zerbrechen.
Alle Dachrinnen sind nun aus Zink.

Das Haus hat dieses Dach jetzt seit fast 12 Jahren und es hat nie Probleme gegeben. Andere haben schon abgeplatzte Farbe auf dem Dach und die hässlichen Hageldellen. Deshalb kann ich die gute Qualität des Blechs nur empfehlen.
Die Verschraubung ist sehr einfach, da sich die Schrauben selbst in das Blech bohren. Abgedichtet wird durch eine sichere Gummidichtung an der Schraube selbst. (Spenglerschrauben)
Mein Nachbar hat ein Zeltdach. Das war undicht. Das habe ich auch abgedichtet. Etwas aufwendiger, aber es hält…

Ja, so hat mein Hobby als Holzwerker eigentlich angefangen. Ein bisschen hier, ein bisschen da… ….
Heute ist das Haus auf dem neuesten Stand der Technik. Mit automatischer E-Heizung, astronomisch gesteuerter Außenbeleuchtung, voll vernetzt, einbruchsicher, Videoüberwachung, vollautomatischer Bewässerung von Sträuchern und Rasen, Rasenroboter…
Alles, um einfach alt zu werden.
Wenn jemand Fragen zum Dach hat, wie welches Material, wo zu kaufen, wie zu verarbeiten, … Einfach eine E-Mail oder Kommentar.