Friesenzaun selbst bauen

Friesenzaun selbst bauen

Friesenzaun

Friesenzaun weiss selber bauen – fertig

Die letzten Teile sind die Pfostenkappen.
Wie kann ich die flache Schräge auf diese Pfostenkappen bekommen?
Dazu habe ich mir eine Vorrichtung gebaut, mit der ich die Pfostenkappen senkrecht auf der Tischsäge abschrägen kann.
Dazu hatte ich mir 2 Aufschraubzwingen gekauft, die ich auf das Sägegestell aufgeschraubt habe.
Das Sägegestelle ist nur ein Rechtwinkliger Zusammenbau zweier MPX-Platten, der am Anschlag der Tischsäge geschoben werden kann.

Um die erforderlich Breite für die Kappen zu erhalten brauchte ich wieder Leimholz.
Nach dem Abbinden des Leimes habe ich die Stücke auf das erforderliche Maß geschnitten.

Friesenzaun
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Friesenzaun
Friesenzaun
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Die Stufen der Kappenverjüngung kann man bequem auf dem Frästisch gherstellen. Besser als auf der Tischsäge und sauberer.
Hierbei habe ich zuerst die erste Stufe am Rand der Kappen gefräst. Ist zwar recht hoch, doch so erhalte ich mit die noch sichere Auflagefläche der Kappe beim Fräsen.
Der große Fräskopf erleichtert auch die Arbeit ungemein, da er viel ruhiger läuft und Material wegnimmt als ein dünnerer Fräser.

Friesenzaun
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Aufbau des Zaunes un Abschluss der Arbeiten

Alle Teile waren fertig gebaut und lackiert.
Auch die Pfosten sind aufbereutet und in gleichem Farbton lackiert. Die Beleuchtung ist angeschlossen und die Elektrik durch Aufsatzkästen wor direktem Regen geschützt. Sieht auch besser aus, wenn die Verkabelung abgedekt ist.

Die Elemente selbst liegen in Edelstahl-Einschraubwinkel an den Pfosten. Das Tor ist an den Kloben richtig eingestellt und schliesst perfekt. Das PZ ist mit Schlüsselkarte bestellt worden damit wir weiterhin den „ein-Schlüssel-Zugang“ im Haus haben.

Die Pfostenkappen sind aufgebaut. Das wars…fertig!

Friesenzaun
Friesenzaun fertig
Friesenzaun selbst bauen – Teil 2

Friesenzaun selbst bauen – Teil 2

Friesenzaun

Friesenzaun weiss selber bauen – Teil 2

Das Holz ist bereits auf die richtige Größe zugeschnitten und teilweise gehobelt.

Reicht das Hobeln für eine zu lackierende Oberfläche oder muss man noch einmal schleifen? Nun, diese Frage versuchte ein Schreinermeister zu beantworten. Aber er hat mich nicht überzeugt. Denn nach meiner Erfahrung nimmt geschliffenes Holz die Farbe besser an als nur gehobeltes.

Jedenfalls habe ich alle Teile nach dem Abrunden der Kanten noch einmal mit der Maschine geschliffen.

Die Holzverbindungen sind Festool-Domino-Dübel. Besser wäre eine Überblattung gewesen. Doch Einfachheit und Faulheit haben gesiegt. Heute würde ich das so nicht mehr machen.

Friesenzaun

Lackieren und Verleimen

Im Außenbereich sind für mich 2 Schichten Wilckens-Grundierung Pflicht. Mit Zwischenschliff nach der ersten Grundierung. Die Maserung ist nämlich auch nach dem letzten Deckanstrich noch sichtbar.
Normalerweise lackiere ich die zu verleimenden Stellen nicht, in der irrigen Annahme, der Leim würde sich nicht gut mit dem Holz verbinden. Das hat sich aber noch nie bestätigt.
Deshalb lackiere ich alle Teile vor dem Zusammenbau. Das ist viel einfacher als im zusammengebauten Zustand. Und sauberer.
Als Leim für den Außenbereich habe ich oft PUR-Leim verwendet. Völliger Unsinn. Der ist zwar wasserfest, aber während und nach dem Kleben eine Sauerei. Unangenehm an den Fingern und das Aufschäumen macht viel Nacharbeit.
P4-Kleber gibt es entweder fertig gemischt zu kaufen oder man mischt den Härter selbst in einen P3-Kleber und hat dann P4-Kleber.
So mache ich es heute.

Friesenzaun

Gitterelement fertig

Die Gitterelemente waren schnell fertig. Sind eben nur Verleimungen der Rahmenteile und der Streben.

Die anfälligen Stellen für Wsser sind die Verleimungen. Deshalb ist es sehr wichtig die Verleimungen bis an die Aussenkante der Leimflächen zu bringen.
Fugen mit Silikon o.ä. ist nicht nur sehr unschön sondern sehrser aufwändig bei all diesen Streben und weiteren Verbindungen.

Hier war auch meine früheren Überlegungen PUR-Lein zu benutzen um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Nur, PUR-Leim wird zu Schaum und somit nicht dicht vor dem Eindringen von Wasser.
Wasser ist grundsätzlich hier im Zaun schadlos. Doch wenn im Winter wasser eingedrungen war und dieses Wasser friert, hält KEINE Holzverbindung auf Dauer.

Friesenzaun

volle Seitenteile

2 Elemente werden aus Vollholz hergestellt. Kambala ist sehr schwer. Trotzdem baue ich die Teile aus der kompletten Dicke won 45mm.Zunächst muss ich Leimholz herstellen. Die Teile sind bereits abgelängt, Kanten abgerundet und Holzwerbindung für die Domino-Dübel vorbereitet. Wenn die Teile gut gefügt sind, ist die Leimholzherstellung recht einfach. So habe ich die Teile auf voller Länge verleimt und unter Zwingen gesetzt.

Friesenzaun
Friesenzaun
Friesenzaun
Friesenzaun

Beleuchtung

In diese „Seitenschilde“ wird noch die Parlplatzbeleuchtung angebaut.

Die Beleuchtung wird, wie die alte Beleuchtung, mittels eines Dämmerungsschalter gesteuert. Die alte Verkabelung kann ich noch nutzen. Die Schutzkästen allerdings habe ich neu gebaut.

zum letzten Teil: Friesenzaun weiss selber bauen – fertig…

Gartenbank aus Meranti

Gartenbank aus Meranti

Gartenbank

Gartenbank aus Meranti

Noch eine Gartenbank?
Ja, wir haben nur noch eine und die steht vor dem Haus. Jetzt wollen wir die neue Bank in die Nähe des Grillplatzes stellen. Die Gartenstühle sehen da irgendwie nicht so gut aus. (dachten wir)
Diesmal mache ich die Gartenbank ganz aus Meranti. Meranti ist ein sehr gutes Konstruktionsholz. Leicht zu bearbeiten. Es reißt kaum und ist trotz seiner Härte noch weich.
Für den Bau habe ich 4 Meranti-Balkonbretter 27×190 mit einer Länge von 4050 mm gekauft. Auf 1500mm zugeschnitten konnte ich die Bretter auch im Auto transportieren.
Da die Füße und die Rückenlehne aus stärkerem Holz sein sollen, muss ich diese verdoppeln. Also Leimholz herstellen. Auf der Bosch-Tischsäge habe ich die Bretter zugeschnitten. Knapp 60mm breit für das Leimholz. Das muss noch gehobelt werden.

Gartenbank

Leimen ist gar nicht so einfach. Wer schon einmal zwei Bretter über die Breite verleimen wollte, weiß, dass beim Festziehen der Zwingen die Bretter immer wieder „verrutschen“. Eine bündige Verleimung ist schwierig.
Deshalb habe ich zunächst mit der Festool DF 500 Dübellöcher in die Teile gebohrt und die beiden Teile fixiert. Die Dübel befinden sich an einer Stelle, die bei der weiteren Bearbeitung nicht wieder aufgetrennt wird. Schrauben oder Drahtstifte kommen für mich nicht in Frage.

Gartenbank

Für die beiden Bögen der Armlehnen habe ich breiteres Holz geschnitten. Die Maserung muss stimmen. Die Dicke ist genau gleich wie bei den Stützen auf dem Hobel. Aber wie bekomme ich die richtigen Radien auf das Holz? Mit dem Rollmaßband von Festool. Damit kann man gut Kreise zeichnen. Wie bekomme ich die Bögen ordentlich hin? Ohne Bandsäge? Mit der Dekupiersäge! So dickes Holz auf der Dekupiersäge ist schon eine Herausforderung. Nein, nicht an die Säge. Sondern an die Geduld des Holzwerkers..

Gartenbank

Mit einem groben Sägeblatt ging es ans Werk. Immer dicht an der vorgezeichneten Linie entlang. Ganz langsam frisst sich das Blatt durch das Holz. Ich musste viel Druck auf das Blatt ausüben, und das hat Nachteile. Es entsteht ein bauchiger Schnitt, kein senkrechter. Aber das macht nichts, weil ich sowieso schleifen muss.
Die Dekupiersäge von Proxxon ist sehr gut. Stark, leise und wenig Vibrationen. Der Spaß mit ihr zu arbeiten kommt erst nach und nach. Es ist nicht so einfach.

Gartenbank

Die Rundungen schleife ich mit dem Bandschleifer. Ich habe den von Bosch. Als mein erster Bandschleifer von Bosch kaputt ging, habe ich mir den von Festool angeschaut. Der macht auch nichts anderes als schleifen. Kostet aber 3 mal so viel wie der von Bosch. Und… ich brauche ihn nicht so oft. Mit dem Gerät war ich immer zufrieden. Ich kann den Bandschleifer zwar auf dem Rücken liegend gut befestigen, aber dann ist es sehr schwierig, den rechten Winkel einzuhalten. Also legen. Das geht ganz einfach. Als Unterlage habe ich einen Rest genommen und vor die Schleiffläche gespannt. Klappt prima!

Gartenbank
Gartenbank
Gartenbank

Die Rundungen der Rückenlehnenstützen, der Armlehnen und der Rückenlehne sind geschliffen. Die Rahmenteile sind auf exakte Längen geschnitten und die Schrägen der Rückenlehne sind jeweils auf 5 Grad geschnitten. Das muss so sein, denn wenn man nur ein Teil auf 10 Grad zuschneidet und dann versucht, es mit dem anderen Teil zu verbinden, passt es nicht genau!
Das Verleimen der Rückenlehnen ist gar nicht so einfach. Mit der Schraubzwinge kann man nicht gerade drücken. Aber man kann die Flächen „einklemmen“. Die große Zwinge anziehen, bis sich die Gehrung öffnet und dann eine Zwinge senkrecht darauf setzen. So kann man den Druck richtig einbringen. Der Leim ist PUR-Leim. Der Druck in dieser Gehrung wird immer groß sein und ich will sicher sein, dass die Verleimung hält. Mit diesem Leim mag ich nicht arbeiten. Er schmiert und quillt.

Gartenbank

Die kleinen Stufen lasse ich jetzt weg.
Nun sind alle Teile der Rückenlehne lackiert und es kann mit dem Kleben begonnen werden. Dazu verwende ich Propellerleim. Der bleibt länger offen und hält meiner Meinung nach besser.
Ich habe auch wieder neue Schraubzwingen gekauft. Von Bessey. Die guten mit Plastikgriff. So tausche ich nach und nach meine „Billigzwingen“ aus.

Gartenbank

Alle notwendigen Teile sind nun fertig geschnitten, gefräst und geschliffen. Die Oberflächen sind so glatt wie ein Popo!
Jetzt kommt die Lackierung. Natürlich immer VOR dem Zusammenbau. Nicht nur, weil es einfacher ist, die einzelnen Teile bequem auf dem Tisch zu lackieren, sondern auch, weil ich so die ekligen Farbnester und Pinselstriche auf dem Holz vermeide. Ich habe schon Schreiner gesehen, die das Holz erst nach dem Zusammenbau geölt haben. Das sah furchtbar aus… und dann noch Tipps geben…

Gartenbank

15 Streben hat die Rückenlehne. Diese wollen alle gerade und spaltfrei verleimt werden. Deshalb habe ich die Längsteile mit Domino-Dübel versehen und so verleimt, dass kein Leim herausquillt. Sauber verleimt für eine „Zapfenverbindung“. So habe ich eine gute Ausgangsposition, um die Streben zu verleimen. Und das ohne Zeitdruck.

Gartenbank

Nach dem Verleimen der Rückenlehnen mit den 15 Streben habe ich die Fräsungen für die Domino-Dübel in die Seitenteile gemacht. Hier kommen die SIPO-Dübel rein. Hält länger. Es macht keinen Sinn, Buchen-Dübel in Meranti zu stecken. Die verrotten bei Feuchtigkeit schnell.
Das Verleimen der Bank war dann eigentlich schnell gemacht. Mit den Spanngurten haben die Teile schon genug Druck.

Gartenbank
Gartenbank
Gartenbank

Ja, nach dem Anbringen der Sitzbretter war die Bank fertig. Noch einmal mit der feuchten Rolle über die Flecken und fertig.

Eine Gartenbank komplett aus Bakonbrettern Meranti 195 x 27!
Hier waren die Domino Dübel den Lamellos überlegen. Mit den Dominos kann man sehr gut eine „Zapfenverbindung“ herstellen.
Jetzt fehlt nur noch der richtige Platz für das Stück ….

Gartenpavillon selber bauen

Gartenpavillon selber bauen

Pavillon-abends

Gartenpavillon selber bauen

Ich habe das Gartenhaus 2018 fertiggestellt.
Warum habe ich ihn selbst gebaut und nicht als Bausatz gekauft? Nun, erstens ist der Bausatz sehr teuer und nicht aus dem Holz, das ich haben möchte, und zweitens ist es zu einfach, nur den Bausatz aufzustellen. Das kann doch jeder, oder?
Nachdem ich den Pavillon in Sketchup entworfen hatte, kaufte ich nach und nach das benötigte Holz bei meinem Holzhändler. Angefangen mit dem Lärchenholzrahmen und dem Boden.

Standplatz gepflastert
Grundrahmen

Platz haben wir genug. Wir haben uns für diese Ecke entschieden, weil dort nur Büsche waren. Die Pflege war nicht so einfach und wir werden auch nicht jünger.
Ein tiefer Aushub, Kies und verdichteter Schotter werden dem Pavillon genügend Halt geben.

Rahmen

Der Rahmen bildet die Verbindung zum Boden und muss daher nicht nur sorgfältig montiert, sondern auch witterungsbeständig sein. Der Rahmen ist aus Lärchenholz, 45×70, die Ecken habe ich ausgeklinkt und fest verschraubt. Aber erst nachdem ich den Boden gebaut hatte. Unter den Riegeln sind 1 cm dicke Gummistreifen als Wasserschutz. Die Riegel sind mit Schlagschrauben fest mit dem Boden verdübelt.

Boden
fertiger_Boden

Wände

Die Wände sind selbst gebaut. Die Pfosten sind KVH 80×80, ausgesuchte Ware. Diese habe ich auf der Tischsäge in Segmentwinkel geschnitten. Ein Falz nimmt die 28er Bretter auf.
Zum Testen habe ich eine Wand gebaut. Die Wand hat ein ordentliches Gewicht. Da macht es nicht viel Sinn, schon alle 8 Teile zusammenzubauen. Also habe ich erst einmal alle Profilholzteile zugeschnitten, vorgebohrt und die Vorderseite geschliffen und dann in Serie selbst zusammengebaut. An dieser Stelle ist es mir wichtig zu betonen, dass ich den kompletten Pavillon alleine konstruiert, gebaut und auch aufgestellt habe.

exakte Verbindung
Aufbau Waende
Rohbau

Lackierung

Durch seine 8-eckige Form hält sich der Pavillon zusammengeschraubt fast von selbst. Das Dach sorgt für die nötige Stabilität.
Um Farbnester zu vermeiden und nicht in jede Ecke mit dem Pinsel gehen zu müssen, habe ich den Rohbau bereits gestrichen. Und zwar mit der Landhausfarbe von OSMO. Für mich gibt es zur Zeit nichts Besseres als diese Farbe für Holz im Außenbereich.

Pavillon
Dachrahmen-pavillon
Probe_Dachsegment
Probe-Dachsegment

Um die Dachsegmente wirklich passend zu bauen, habe ich mir ein Probestück gebaut und so die exakte breite der Wandsegmente zu überprüfen. Ja, es war exakt! diese Genauigkeit hat ein Bausatz sicher nicht.

Dachsegment
Dachsegment-Detail
Probesteck Dach
Beplankung

Dach

Die Dachsegmente konnte ich bequem draussen auf Böcken bauen. Die Beplankung konnte ich sehr gut mit der Tauchsäge exakt ablängen. Die Dachsegmente hatte ich zuvor auf dem Rasen probeweise zusammengestellt. Passte! Die Segmente habe ich auch gleich lackiert. Besser als auf der Leiter zu stehen und von unten zu lackieren. So geht es bequem auf Böcken.

lackierte-Segmente
Bitumenschindeln
SchindelMarkierung

Den Dachrand konnte ich schnell bauen. Mit Schifterschnitten und verschraubt an den Enden der Dachsegmente. Auch die Abdeckung für die 8 Ecken gingen schnell von der Hand. Mit dem P2-System von Lamello benötige ich keine Zwingen beim Verleimen der beiden Hälften.

erstes Segment
Dach Rohbau
Schindeln voll
Schindeln

Der Dachrand war schnell gebaut. Mit Schifterschnitten und an den Enden der Dachsegmente verschraubt. Auch das Abdecken der 8 Ecken ging schnell von der Hand. Mit dem P2-System von Lamello brauche ich keine Zwingen zum Verleimen der beiden Hälften.

Pavillon_grau_weiss
Fensterbau
Einbauleuchte
Beleuchtung
Dachspitze
Dachspitze
Tür

Dachspitze

Die Dachspitze habe ich im Internet gekauft.
Die Dachspitze sieht von innen sehr schön aus. Dazu habe ich extra noch ein Innenrad gebaut und konnte so die Dachspitze von innen verschrauben.

Hier habe ich jetzt alles im Schnelldurchlauf beschrieben. Details wären vielleicht etwas langweilig. Wenn Fragen auftauchen: Ich beantworte sie gerne. Ebenso stelle ich auf Anfrage den Bauplan in Sketchup zur Verfügung.

Zwitscherkasten selber bauen

Zwitscherkasten selber bauen

Zwitscherkasten

Zwitscherkasten selber bauen

Es war eines meiner ersten Projekte. Klein aber fein. Ist schon eine Weile her. Aber da dieses Projekt auch heute noch viele Hits landet, stelle ich es mal wieder online. Natürlich wieder mit Bauplan: DOWNLOAD. Die Maße bitte der Datei selbst entnehmen.
Inzwischen habe ich einige dieser Häuschen gebaut. Meistens für Freunde und Bekannte, die einen Garten haben. Dort aufgehängt ist es immer wieder eine Überraschung für andere.
Dieses Häuschen habe ich aus Eiche Leimholz gebaut. Man kann aber auch jedes andere Holz nehmen. Mit einem Anstrich hält das Häuschen einige Jahre im Freien.

Zwitscherkasten

Zuschnitt

Nach dem Zuschneiden der Rahmenteile und dem Fräsen der Verbindungen ist eine Probemontage sehr wichtig. Schnell ist eine Fräsung vergessen oder falsch gesetzt.

Am Dach hatte ich Brandspuren vom Sägen. Zu wenig Vorschub und/oder stumpfes Sägeblatt. Daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber an das langwierige Entfernen der Flecken. Und dann auch noch an der Stirnseite!

Auf vielen Bildern von anderen sehe ich diesen Fehler. Immer öfter. Na ja, vielleicht ändert sich mein Blick mit der Zeit. Aber ich verstehe diese Nachlässigkeit nicht. Es ist doch so einfach, das zu vermeiden.
Wenn ich dann auch noch lese, dass genau diese Anderen der Holzwerkergemeinschaft Ratschläge geben wollen, kann ich nur mit dem Kopf schütteln.

Zwitscherkasten
Zwitscherkasten
Zwitscherkasten
Zwitscherkasten
Zwitscherkasten
Zwitscherkasten
Zwitscherkasten Maße
Nistkasten selber bauen

Nistkasten selber bauen

Nistkasten selber bauen

Jetzt ist die Jahreszeit um kleine Sachen zu bauen. So starte ich wieder mit Nistkästen.
Eich habe ich noch ausreichend übrig.
Die Konstruktion hat sich bewährt und nichts mass ich ändern, Sketchup-File hänge ich als Download an.

Der Zuschnitt ust fertig und auch die Fräsungen für die Lamellos sind drin.

Nicht vergessen: die Bohrungen für das „Scharnier“.

Verleimen

Das rechte Teil habe ich noch anbgepasst. Stand etwas über. Das wäre den Vögeln sicher egal, aber mir nicht.
Vorlagen habe ich beim Verleien nicht benutzt; geht auch so ohne Druckstellen. Allerdings nur bei Eiche. Weiche Hölzer nehmen das krumm.

In den Boden müssen noch einige Bohrungen für die „Entwässerung“ eingebracht werden. 5 mm Durchmesser dafür reichen.

Das Sägeblatt muss geschärft werden.

Scharniere

Viele benutzen einen Nagel oder ähnliches.
Ich nehme Stücke eines ALU-Rundstabes. 4-5 cm Länge reichen völlig aus. Der Kasten wird eh nur einmal jährlich geöffnet um ihn zu säubern.
Dieser Stab hat den Durchmesser von 8mm und ist für „Appel und Ei“ im Baumarkt erhältlich.

Klappenführung

Da die Klappe gedreht werden muss, braucht diese mehr Luft nach oben. Also muss die Klappe ca. 2mm kürzer geschnitten werden, damit sie beim Öffnen nicht an das Dach anschlägt.
Dann hat der Kasten auch eine bessere Belüftung.

Klappensicherung

Sicher kann man hier auch eine Schraube oder gebogenen Nagel nehmen, doch ich habe eine 4mm-Alustange geschnitten und die kurzen Stücke gebogen.

Die Bohrung habe ich erst nach Zusammenbau eingebracht, damit es richtig passt.

Einflugöffnung

Über die Größe des Einflugloches streiten sich die Gemüter.

Nach NABU gibt es für jede Meisenart verschiedene Durchmesser.
Ich frage mich nur was im Kof einer Blaumeise vorgeht, wenn diese einen Kasten mit einem Einflugloch von 30 mm Durchmesser sieht? Nö, das ist mir zu groß? Ich will lieber 28 mm !!

Ich habe noch keine Meise gesehen, die meinen Nistkästen widerstehen konnten.

Fasen

Sicher ist es jedem aufgefallen. Alle sichtbaren Teile habe ich mit einer Fase versehen.
Sieht besser aus und verhindert Blockierungen in den beweglichen Teilen.

Holzschutz

Nistkästen hängen immer draussen und sind der Witterung ausgesetzt.

Kalt, warm, trocken, nass…

Sicher kann man Nistkästen auch normal lackieren (nicht innen). Hier habe ich einfach nur Holzöl verwendet.
Ich bin mir auch sicher, die Farbe spielt für die Vögel sicher keine Rolle.