Neues Gartenhaus bauen

Die Konstruktion ist schon einige Monate alt. Vor dem Abbau des Pavillons. Das Projekt ist nicht klein und es ist große Fremdhilfe nötig. Nicht für den Bau des neuen Gartenhauses sondern für die Vorarbeiten, die mit dem Start des Grossprojektes nun abgeschlossen sind.

Entgegen meines ersten Plans dieses Gartenhaus vielleicht doch als Werkstatt zu bauen, haben wir wieder davon abgesehen. 

Im vorherigen Post Großprojekt habe ich den Umbau der erforderlichen Fläche für das neue Gartenhaus beschrieben.

neue Akku-Handkreissäge von Makita

Die Festool-Tauchsäge ist vor Ort doch etwas unpraktisch. Kurz etwas ablängen geht so einfach nicht.

Deshalb habe ich mit eine Akku-Hankreissäge von Makita gekauft. Das Sägeblatt hat nur 136mm Durchmesser und damit kann man auch die Materialien, die ich verwende schneiden.
Mein Holzhändler bietet diese Säge für Euro 217,00 an. Zu teuer!
Ich habe diese Säge für Euro 136,00 incl. Versand bei Völkner im Netz gekauft.

Viel schlimmer ist, dass der Holzhändler ein Akku-Set von Makita für sage und schreibe Euro 266,00 verkaufen will. 
Bei Amazon habe ich 2x 5.0 AH-Akkus mit Ladegerät für tatsächlich Euro 77,00 erhalten!!!
Kein Wunder, dass sich Verbraucher damit über den Tisch gezogen fühlen.

Arbeitsvorbereitung und Ablauf

Das Material für das neue Haus selbst habe ich bereits mittels Konstruktionszeichnung mit Sketchup ermittelt und werde es bedarfsgerecht einkaufen bzw. beim Holzhändler abholen. Das Material ist so bemessen, dass alles von der Länge her auf meinen 750er Anhänger passt und ich die Teile auch allein zusammenfügen kann. Als erstes wird der Bodenrahmen gebaut. Aus 60×40 Bangkirai. Da ich längere Stangen benötige, werde ich sehr genau auf die Qualität achten. Ich will gerade Stangen, die nicht erst gerichtet werden müssen.

Bodenrahmen

Die Bangkirai-Stangen gibt es mit bis zu 5 Metern Länge. Hier werde ich die 3,9 m Stangen benutzen. Die Seiten- bzw. Verbindungsstangen bleiben auf berechneter Länge. Die Längsseite wird an den Verbindungsstellen ausgeklinkt, damit die Stangen rutschfest verschraubt werden können. Durch Messen der Diagonalen werde ich die Rechtwinkligkeit des Rechteckes sicherstellen. 
Lärche als Bodenrahmen werde ich nie wieder benutzen. Lärche fault weg!

Auf Schlagschrauben für die Befestigung des Rahmens mit dem Boden werde ich verzichten. Das Gewicht des Hauses allein wird es sicher auf der Stelle halten. 

Granulatunterlage

Der Rahmen wird nicht direkt auf dem Boden liege. Ein 6mm starkes Granulatband liegt in Abständen unter dem Rahmen. Damit ist direkter Bodenkontakt aufgehoben und der Unterboden wird noch belüftet.

Das Band schneide ich aus einer Granulat-Bauschutzmatte 1000×2000 in 60mm breite Streifen.
Diese Erfahrungen konnte ich beim Bau des Pavillons machen. Der Boden wird auch nicht weiter isoliert. Hier will ich nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen.

Das Granulatband schneide ich auf 200mm lange Stücke auf und verteile diese als Druckverteiler unter dem Rahmen.

erster Boden aus OSB-Platten

Auf dem Rahmen werden bündig OSB-Platten Klasse 3 im „Einhand“-Format aufgeschraubt. 675mm Breite auf 2500mm Länge. Die Platten brauchen immer einen sicheren Versatz mit Nut und Feder. Ansonsten quitschen die Platten beim Laufen und sie werden den Boden nicht richtig stabilisieren. Der Rand wird beim Bau des Bodens etwas über den Rahmen hinaus stehen. Diesen Rand werde ich anschliessend mit einer langen Führungsschiene und der Tauchsäge exakt auf die Randbreite zurecht schneiden. So habe ich einen klaren Rand ohne Nut oder Federüberstand.

Ständerwerk bauen

Chaletbauer werden immer versuchen die gesamt mögliche Länge von Stangen zu verarbeiten. Hier sind es 80×60 KVH-Stangen für den Rahmenbau. Da die Stangen für meine Arbeitsmöglichkeiten zu lang sind, teile ich diese in bequem zu verarbeitenden Längen, wie diese zu 2200mm.
Die obere Stange ist 250mm über den Aussenrand für den Überhang des Daches. Auch ist die Höhe größer als die der gegenüberliegenden Wand für die Schräge des Daches. Die Hölzer stehen in Breite der Isolierung im Abstand zueinander um die Last des Daches gut aufnehmen zu können.

Der Türausschnitt ist hier ausreichend groß kalkuliert. Nein, die Türen und Fenster werde ich nicht selbst bauen. Hier werden farbige Fenster und eine sogenannte „Seiteneingangstür“ eingebaut. Von der Stange; also im Internet bestellt.
Unser Fensterbauer wollte laut Kostenvoranschlag für die Tür mit 3 Fenstern knapp 5.000,00 Euro berechnen. Das ist es mir dann doch nicht wert.

Die Rahmenteile werden vernagelt.

Früher hatte ich die Verbindungen verschraubt. Eine unbequeme und länger dauernde Arbeit im Vergleich zum Nageln mit dem Druckluft-Nagler. Diese hatte ich mir für den Bau der anderen Schuppen gekauft und dort auch erfolgreich einsetzen können. 100er Nägel; also kein Spielzeug. Hierbei benötige ich keine wieder lösbaren Verbindungen. Anders sieht es bei der Verbindung des Rahmens mit dem Boden und auch miteinander aus. Dafür werde ich wieder Schrauben verwenden um einen evtl. Abbau des Hauses zu vereinfachen.

Dachbalken – Sparren

Sobald der Rahmen steht, kommen die Sparren auf das Gerüst. 
Die Sparren haben einen Querschnitt von 80x140mm und sind KVH.
Sicher muss man nicht so viele setzen für ein so kleines Haus. Doch werde ich das Dach isolieren und verringere mit kleineren Abständen den Aufwand für das Befestigen der Isolierung.
Der Überstand vorne ermöglicht den leichten Einbau der Strahler. 
Allerdings achte ich hier genau darauf, dass nicht wieder Vögel in den Hohlräumen Nester bauen können. Man kann gar nicht glauben in welch kleine Öffnungen die Vögel einfliegen können.

HPL-Dachrand „“Trespa“

De Rand des Daches wird mit HPL-Platten geschützt. Holz macht hier wirklich keinen Sinn. Denn Holz muss immer wieder behandelt werden. Mit HPL habe ich die besten Erfahrungen machen können.

HPL gibt es in verschiedenen Stärken. Hier setze ich 6mm ein. Das Material lässt sich ausgezeichnet verarbeiten.
Auch ideal für den Einbau der Strahler am Dachrand.

OSB-Dachplatten

Wie auch der erste Boden, werde ich das Dach zunächst mit OSB-Klasse 3-Platten belegen.
Für solche Anwendungen bietet sich die OSB-Platten an; nicht allerdings für Möbel!

Auf diese OSB-Platten werde ich das Trapezblechdach montieren.

Trapezbleche für das Dach

Das Dach selbst wird man nicht sehen können. Auch wenn, würde ich mich wieder für Trapezbleche entscheiden. Warum?
Über den anderen Schuppen habe ich Carport-Folienangebracht. Ja, das geht. Auch wird es nicht verrotten. Aber sehr teuer.
Geprägtes Pfannenblech habe ich für ds Haus genommen und sieht wirklich gut aus. Leider kann man nicht gut auf dem Dach laufen. Das ist bei Trapezblech anders. Sehr gute Stabilität und doch bequem zu begehen.

Lässt sich sehr gut schneiden und ist preisgünstig.

Erste Aussenverkleidung aus OSB

Nach dem Ständerbau kann auch gleich die OSB-Aussenverkleidung montiert werden.
10mm starke Klasse 3 OSB-Platten sind dafür gut geeignet. Leicht zu verbauen, gut zu verarbeiten und auch bequem zu tragen.

Auf diesen OSB-Platten werden die Latten 24×40 für die endgültige Aussenverkleidung angeschraubt.

Wichtig ist, dass die Stöße der OSB-Platten luftdicht verklebt werden.