Nachbars Küche aufarbeiten

Dez. 28, 2025 | Haus, Möbel

Nachbars Küche aufarbeiten

Mein unmittelbarer Nachbar besitzt ein ähnliches, aber kleineres Ferienhaus. Dieses ist bereits über 50 Jahre alt, doch noch recht gut in Schuss.
Auch die Küche war schon sehr alt. Die Türen waren ausgeleiert, die Schubladen lose und überhaupt war die Zusammenstellung nicht besonders gut.
So fragte er mich nach „Erneuerung“ des Outfits und einer neuen Arbeitsplatte und Dunstabzugshaube,

Alt gegen Neu

Hier ein Beispiel einer der alten Türen in dieser Küche.
Die Türen wurden offenbar schon einmal mit Folie beklebt.

Die Kanten waren fast alle schon von der Feuchtigkeit offen und die Schränke hingen schief.

Alle Türen habe ich neu gebaut mit neuen Griffen und Topfbändern.
Ein neuer Unterschrank auf der rechten Seite und einen lauffähigen Unterschrank unter der Arbeitsplatte kamen hinzu

was man nicht sieht, gibt es nicht

Nach Abbau der Oberschränke und der alten „Arbeitsplatte“ kamen die Sünden der Vergangenheit zum Vorschein. Was kann man da machen? Wäre es unsere Küche gewesen, hätte ich natürlich alle Wände erneuert um eine gute Basis für die Küche zu haben. Das war aber nicht gewünscht.
So habe ich die nötigsten Ausbesserungsarbeiten durchgeführt und die alte Wand wieder für die restaurierten Oberschränke benutzt. Hier sieht man die Fußbodenpaneele, die als Wandverkleidung benutz wurde.

Das ist nicht meine Arbeits- und Vorgehensweise…

Neuer Unterschrank

Für einen größeren Stauraum habe ich einen neuen Unterschrank mit einer Schublade gebaut. Dieser dient auch als Stütze für die neue Arbeitsplatte.

Auch die Ecke, in der ein regalartiges Teil stand, habe ich mit einem rollbaren Schrank ausgefüllt.

Die Türen sind jetzt aus beschichteter Spanplatte, geperlte Oberfläche, in 19mm mit ABS-Kante und neuen Griffen und Topfbändern von Hettich.
Natürlich sind alle Oberschränke nun ausgerichtet.

Neue Arbeitsplatte

Diese habe ich tatsächlich im Baumarkt gekauft.

Normalerweise kaufe ich dies als Markenware beim Holzhändler ein. Warum? Nun, es ist ja nichts anderes als eine beschichtete Spanplatte, doch die HPL-Oberfläche ist dicker, strapazierfähiger und auch an den runden Kanten wesentlich besser verklebt. Bei Billigware löst sich die Beschichtung an der vorderen Unterseite sehr oft.
Die beiden offenen Seiten habe ich mit dem KA 65 mit einer breiten ABS-Kante versehen.

rollbarer Schrank

Der Platz in dieser Ecke sollte sinnvoll und einfach genutzt werden können.
Deshalb habe ich diese Lösung gewählt; einen rollbaren Schrank bzw. Container.

4 niedrige Laufrollen sorgen für leichten Einschub.

Abzugshaube

Nein, diese habe ich nicht im Baumarkt gekauft. Im Netz war diese wesentlich billiger. Im Netz zu kaufen ist nicht besonders gut für die deutsche Wirtschaft und vor allem den Einzelhandel. Nur, wenn ich den gleichen Artikel im Netz 30-40% billiger haben kann, bleibt mir gar nichts anderes übrig.

Die Abzugshaube bringt aus meiner Sicht nicht viel. Hier wird nur der Dampf durch einen unzureichenden Filter wieder in die eigene Raumluft geblasen. Ein Abzug nach außen wäre hier sinnvoll gewesen.

Ergebnis

Grundsätzlich ist das ein gutes Ergebnis; für den Nachbarn.
Ausmessen, Vorschläge, Materialbeschaffung, Abbau, Anbau und Aufbau, Internetrecherche, Transport, Kanten, Fugen,…
Inklusive Material hat ihm das Ganze nur Euro 800,00 gekostet. Selbst bei diesem Betrag sah ich „stirnrunzeln“.
Reparaturen oder „Modernisierung“ werde ich nicht mehr durchführen. Zumindest nicht für Dritte.

Schublade selber bauen – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Dez. 23, 2025 | Möbel

Eine Schublade selber bauen – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Eine Schublade selbst zu bauen ist einfacher, als viele denken.

Mit etwas Vorbereitung, dem richtigen Material und einigen grundlegenden Werkzeugen kannst du eine stabile und maßgeschneiderte Schublade herstellen, die perfekt in dein Möbelstück passt. Der Vorteil eines Eigenbaus: Du bestimmst selbst die Maße, die Materialien und den Stil – ideal für individuelle Möbel oder für Reparaturen.

Grundaufbau einer Schublade

Eine Schublade besteht aus wenigen, aber entscheidenden Bauteilen. Nur wenn diese korrekt zusammenspielen, läuft sie später sauber, leise und ohne zu klemmen.

Der Schubladenkasten setzt sich aus vier Seitenteilen zusammen:

2 Längsseiten (links & rechts)
1 Vorderstück
1 Rückwand

Diese Teile bilden den stabilen Rahmen der Schublade. Die Verbindung erfolgt meist durch Verschrauben und Verleimen, bei hochwertigeren Möbeln auch durch Zinken- oder Dübelverbindungen.

Schubladenboden

Der Boden besteht in der Regel aus:

Sperrholz oder HDF (5–8 mm Stärke)

Er wird entweder:

in eine Nut eingeschoben (stabil & langlebig – hier auch als Beispiel)
oder von unten aufgeschraubt (einfach, aber weniger belastbar)
oder wird komplett eingefasst vom Rahmen ( schlecht )

Der Boden trägt das Gewicht des Inhalts – je dicker, desto stabiler.
Aber Vorsicht! Grundsätzlich wird das Gewicht der gesamten Schublade von den Auszügen getragen.

Schubladenfront

Die Front ist das sichtbare Element der Schublade.
Sie wird nachträglich von außen am Schubladenkasten befestigt.

Vorteile:

Perfekte Ausrichtung möglich
Gleichmäßige Fugen
Austauschbar bei Designänderungen

Nachteil:

Anbau der letzten Front bei einem Schrank mit mehreren Schubladen.

Schubladenschienen

Sie sorgen für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Gängige Varianten:

Rollschienen (einfach, preiswert)
Kugelauszugsschienen (Teleskopschienen) (stabil, voll ausziehbar)
Unterflurschienen (unsichtbar, hochwertig)

Zwischen Schublade und Korpus werden je Seite meist 12–13 mm Platz benötigt (abhängig vom Schienentyp).

Gängig sind, wenn man auf „Schönheit“ nicht so viel Wert legt, die Teleskopauszüge, Sehr Preiswert, sicher und einfach zu verbauen.

Unterflurschienen

Unterflurschienen sind hochwertige Schubladenführungen, die unsichtbar unter der Schublade montiert werden. Sie kommen vor allem im Möbelbau mit hohem Qualitätsanspruch zum Einsatz.

Unterflurschienen bestehen aus zwei Führungselementen:

eine Schiene im Schrankkorpus
eine verdeckte Führung unter der Schublade

Im Gegensatz zu seitlich montierten Schienen sind sie von außen nicht sichtbar – die Schublade wirkt schwebend und besonders hochwertig.

Nachteil: nicht billig und Einbau komplizierter.

Teleskopschienen

Teleskopschienen sind seitlich montierte Schubladenschienen, die aus mehreren ineinandergreifenden Metallschienen bestehen. Durch integrierte Kugellager ermöglichen sie einen leichtgängigen Vollauszug, bei dem die Schublade vollständig herausgezogen werden kann.

Teleskopschienen bestehen meist aus:

2- oder 3-teiligen Metallschienen
integrierten Kugellagern
einem festen Teil für den Korpus
einem beweglichen Teil für die Schublade

Großer Vorteil: preisgünstig, stabil und einfach einzubauen.

Rollenführungen

Rollenführungen sind die klassischste Art von Schubladenschienen. Sie bestehen aus Metall- oder Kunststoffrollen, die in einer Führung laufen und die Schublade auf- und abwärts stabilisieren.

Sie werden vor allem bei leichten Schubladen eingesetzt, z. B. für Schreibtische, kleine Schränke oder DIY-Möbelprojekte.

Großer Vorteil: einfach einzubauen

Nachteil: viel Spiel und nur für leichtere Schubladen

Materialwahl Rahmen

Jedes „Holz-Plattenmaterial“ kann für Schubladen verwendet werden.
Beispiele:

Kiefer, Buche, Eiche, Fichte
Multiplex
MDF / HDF
Spanplatte

Hier gebe ich als Beispiel die Verarbeitung von Multiplex im Bau von Schubladenrahmen.

Schubladenboden

Der Schubladenboden trägt das Gewicht des Inhalts und ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität der Schublade. Die Wahl des Materials hängt von Belastung, Budget und Verarbeitungsaufwand ab.

Sperrholz / Multiplex
MDF / HDF
Massivholz
Spanplatte / Kunststoffplatte

In normalen Schubladen bis 20 kg reichen besch. MDF-Platte in 5mm aus. Dabei ist die Einschiebenut 6mm breit.

Eckverbindungen bei Schubladenrahmen

Das ist wirklich eine Geschmacksfrage.

Ob verschraubt, formgefräst oder gedübelt hängt meist von der Verwendung ab.
Soll es eine schöne Schublade sein, wäre eine Zinkenverbindung angebracht. Auch eine nach innen mit Lamellos oder Dominos verbundener Rahmen ist recht ansehnlich.
Die verschraubte Verbindung lässt sich sehr schnell herstellen, doch die Schraubenköpfe werden sichtbar bleiben.

Bodenverbindungen zum Rahmen

Natürlich kann man einen Boden von unten direkt mit dem Rahmen verschrauben. Auch hier richtet ein Rechtwinklig geschnittener Boden den Rahmen aus. Allerdings ist diese Art nicht schön und auch nicht sehr stabil.
Das Einlassen des Bodens in den Rahmen über eine Nut sieht nicht nur gut aus sondern ist die stabilste Verbindung zum Rahmen. Der Aufwand ist nur größer.

Sicher kann man den Boden komplett in den Rahmen einlassen; nur muss der Boden beim Verleimen des Rahmens bereits eingebaut werde und er ist nicht mehr austauschbar.

Schrank mit Schublade bauen

Dez. 9, 2025 | Möbel, Werkstatt

Schrank mit Schublade bauen

Mein „Boden“-Staubsauger steht zwischen Tischsäge und Hauptwerkbank. Das ist ja ok, doch unpraktisch in der Handhabung. Er steht zu niedrig für mich.
So werde ich einen Unterschrank mit einer langen Schublade bauen. Als Erhöhung für den Staubsauger und zusätzlichem Stauraum.

Hier versuche ich auch ins Detail bei der Beschreibung zu gehen…

einfache Konstruktion in Sketchup

Bisher habe ich alle Projekte in Sketchup konstruiert.
Sehr interessant war auch die Ankündigung und auch die Vorführung von FreeCAD durch Heiko Rech. Zumal dieser Kurs kostenlos ist.
FreeCAD habe ich als früherer technischer Zeichner getestet und natürlich ist diese völlig kostenlose Software gut.
Doch ich werde weiterhin bei Sketchup bleiben, denn nun kenne ich die Software so gut, dass ich sehr sehr schnell meine Projekte realisieren kann. Also kein Grund zu wechseln.

Zuschnitt beschichtete Spanplatte

Mithilfe der Konstruktion ergeben sich alle Maße und so konnte ich mit einem Schnittplan zu meinem Holzhändler gehen, der mir alle Teile OHNE Ausrisse auf der Plattensäge ausschneiden konnte.

Sicher könnte ich auch auf meinem modernisierten Frästisch die Kante selbst vorbereiten. Aber ehrlich, die Einrichtung des Frästisches um die 2mm des Randes weg zu fräsen, ist mir einfach zu umständlich.
Hier sieht man auch das MPX für die Schublade.

ABS-Kante verleimen

Die ABS-Kante lässt sich mit dem Kantenanleimer sehr gut auf dem VAC-SYS abringen. Kein lästiges Festklemmen der einzelnen Teile.

Leider macht der Kantenanleimer Probleme. Der Kleber wird nicht auf der gesamten Breite der ABS-Kante verteilt. Festool habe ich bereits kontaktiert und warte auf eine Antwort.

Na ja, seit 12 Jahren arbeite ich schon mit dem Kantenanleimer problemlos und habe dabei sicher schon zig Rollen Kante verleimt.

Lamellos fräsen

Die Seitenteile müssen in Breite der ABS-Kante nach innen stehen. Genau mit der Kante ausgerichtet wird man kein Möbelstück finden, da sonst das Stück ohne ABS-Kante überstehen würde. Das ist nicht nur schädlich sondern sieht auch schlecht aus.

Hier habe ich einen Abstand von 19mm Materialstärke plus 2mm ABS-Kantenstärke eingestellt.

Lamello Zeta P2

Diese Maschine habe ich auch schon lange und würde sie nie missen wollen.
Vorher habe ich diese Verbindungen immer mit den DOMINOS von Festool mit der DF 500 gemacht. Geht auch, ist aber tatsächlich aufwändiger und auch teurer.

3 Lamellos für die lange Seite sind ausreichend.

Rückwand

Wie schon erwähnt sollen die Kanten 2 mm versetzt sein.

Bei der Rückwand sogar 4mm vom Außenrand, denn der 2mm-Abstabd gilt ja dann auch bei den Seitenteilen, die auch schon 2mm eingezogen sind.

Die Rückwand ist auch 19mm stark. Ein sehr wichtiges Bauteil, denn die Rückwand stabilisiert nicht nur den Schrank sondern hält ihn auch im Rechten Winkel.

Front mit Einlassgriff – Frässchablone

Diese Art Einlassgriff ist für mich optimal. Sehr stabil und praktisch.

Nur müssen diese, wie der Name schon sagt, eingelassen bzw. eingefräst werden.
Hierfür habe ich die Frässchablone, die sich exakt auf das nötige Maß einstellen lässt. Bei 1oer Kopierring sind es 138x48mm.
Das Einstellen ist etwas Fummelei, doch es geht recht zügig.

Ecken stemmen

Die vom Fräser zurück gelassenen runden Ecken verhindern den Einlass des Griffes.
Die Ecken bekommt man einfach und schnell mit diesem Eckenausstemmer Rechtwinklig.

Der Einlassgriff passt nun fast ohne Spiel in die Mulde.

Einlassgriff verkleben

Sicher kann man den Einlassgriff auch von hinten verschrauben. Das habe ich jahrelang auch gemacht. Jedes mal die Schrauben einkürzen und die Bohrlöcher anzeichnen.

Auch behindern die überstehenden Schraubenköpfe auf der Rückseite den Anbau der Fronten an den Schubladen sehr. Jetzt klebe ich die Einlassgriffe einfach mit einem guten Montagekleber in der Mulde fest. Das geht prima!

Teleskopauszüge montieren

Die Teleskopauszuge sind 550mm lang und natürlich Kugelgelagert. Diese sind Samstag angekommen. Bestelle ich immer bei Teleskopschienen24.de.
Da es selbst einziehende Auszüge sind, muss der Ein- bzw. Anbau sehr präzise sein.
Dazu zeichne ich einen dünnen Rechtwinkligen Strich auf die Seitenwand, lege die Mitten der Befestigungsbohrungen der Teleskopschienen exakt mittig darüber und richte die Spitze des Auszuges genau an den Außenrand. Dafür benutze ich den kleinen Metallwinkel. Befestigt wird die Schiene mit 6mm-Euroschrauben.

Rahmen montieren

Die Lamellos sind gefräst und die Teleskopauszüge bereits montiert.
Sicher macht es keinen Sinn die Teleskopauszüge erst nach dem Zusammenbau des Rahmens anzuzeichnen, zu Bohren und dann erst zu Montieren.

Lamellos ins Holz zu setzen und die Teile zu verleimen reicht nicht aus. Auch die Lamellos selbst müssen verleimt sein.

Lamellos verleimen

Mit der kleinen Leimflasche lässt sich der Leim sehr gut auftragen und auch Leim in die Lamellos bringen. Aber der Leim dringt nicht tief genug in die Fräsungen.
Deshalb helfe ich mit dem „Körner“ etwas nach und verteile den Leim in der Fräsung. Hierfür kann man auch ein dünnes Holz oder einen kleinen Schraubendrehen einsetzen.

Versatz beachten

Der Versatz ist an fast allen Möbeln zu finden. Besonders an Möbeln aus beschichteter Spanplatte mit ABS-Kante.
Eine „runde“ auf „runde“ Kante ist optisch nicht ansprechend.

Deshalb ist dieser Versatz von mir gemacht worden.

Die Rückwand hat zwar keine Kante, doch habe ich diese weitere 2mm nach innen gesetzt.

Laufrollen montieren

Diese Doppel-Laufrollen waren zuletzt am Tisch von der MOXON-VISE. Den misslungenen Tisch habe ich entsorgt und der Platz ist jetzt für die neue Werkbank reserviert.

Wie jede Laufrolle werden diese auch jeweils mit 4 Schrauben befestigt. Wichtig ist hierbei nur, dass die Schrauben zum Holz passen. Also weder zu kurz noch zu lang sind.

Der Durchmesser sollte über 4mm sein.

Schublade: Nuten für den Boden fräsen

Ob man de Nuten mit der Oberfräse, auf dem Frästisch oder mit verdeckten Schnitten auf der Tischsäge einbringt, ist fast egal. Ich mache das hier mit der Oberfräse mit Längsanschlag.

Der Boden hat eine Stärke von 5mm und der Fräser 6mm; also genügend Spiel zum Einführen des Bodens in den Rahmen.

Die Vorderwand wird nicht gefräst sondern um Fräserstärke plus Abstand zum unteren Rand der Fräsung auf der Kappsäge abgetrennt. Die Nut ist 6mm tief.

Schleifen

Die Schublade soll nicht weiter behandelt werden. Kein Lack, Öl oder andere chemische Behandlung. Das ist nicht notwendig.

Aber die Teile sollten geschliffen werden.

150er Körnung und fertig…

Rahmen verbinden

Nach dem Fräsen und Schleifen habe ich die langen Teile bereits mit 3 Bohrungen für die Zwischenteile versehen.

Die Teile habe ich mit wenig Leim versehen und exakt verschraubt. Also keine Lamellos oder Dominos. Bei „richtigen“ Möbeln würde ich die Schubladen auch aus mindestens 16mm Material bauen. Für die Werkstatt reichen 12mm MPX völlig aus. Übrigens kostet der qm Euro 37,00 brutto.

Führungsschienen Teleskopauszug

Jetzt fehlen nur noch die Führungsschienen der Schublade.

Die Höhe ergib sich. Einfach Schublade in den Schrank schieben und eine Markierung für den Installationsstrich 2cm höher setzen.

Dann normal die Schien montieren.

Schublade Hochzeit

Wenn die Maße eingehalten worden sind und die Teleskopauszüge auch parallel laufen, sieht das so aus.

Der Selbsteinzug ist gut zu erkennen.

Front anbauen

Der Einlassgriff ist nun fest verklebt.

Oben und unten soll jeweils ein Spalt von 3mm sein.
Um diesen auch zu gewährleisten, habe ich 2 x 3mm Unterlegplättchen als Abstandshalter unter gelegt.
Wer sich diese kaufen will…NICHT im Baumarkt! Das sind Verbrauchsmaterialien für Türen- und Fenstereinbau und sind im Netz für wenig Geld zu bekommen.

Eine Sortiments-Kiste mit 500 Stück kostet so um die Euro 12,00.

Letzter Test

Die Front ist nun montiert und der Test abgeschlossen.

Solche Momente machen einfach zufrieden. Alles passt und es sieht so aus, wie man es auch konstruiert hat.

Passt

Der Schrank ist fertig.
Der Staubsauger passt genau darauf.

Um diesen abzusichern, habe ich noch 2 Streifen MDF auf dem Schrank geschraubt um ein Verrutschen des Staubsaugers zu verhindern.

Werkbank selber bauen

Nov. 30, 2025 | Möbel, Werkstatt

Werkbank selber bauen

Die Entscheidung war eigentlich klar. Ich brauche mehr Fläche zum Ablegen.
Der aktuelle Platz wird jedoch von der Werkbank mit der Moxon-Vise eingenommen.
Die Arbeitsfläche soll nicht sehr groß sein, aber die Fläche soll auch zum Arbeiten genutzt werden können. Also mit Lochplatte und „Hammerfest-stabil“.

Im Netz werden Arbeitstische aus Aluprofile angeboten mit Preisen, die einfach nur unverschämt sind. Also baue ich selbst.
Konstruiert mittels Sketchup und gleich Material bestellt.

Material

Aluprofile 40×40, 4 Stücke á 1000mm
4 Eckverbinder
4 Laufrollen 75mm Durchmesser, 2 mit Bremse
7 Paar Auszüge für die Schubladen
beschichtete Spanplatte weiß, 19mm
ABS-Kante
7 Einlassgriffe

Die beschichtete Spanplatte wird vom Holzhändler exakt auf Maß zugeschnitten. Dazu liefere ich einen Zuschnittplan um die Rohplatte optimal nutzen zu können. Die Aluprofile habe ich bei Temu für Euro 55,15 und die Eckverbinder für Euro 13,41 bestellt. Wie auch die Laufrollen, die unterschraubbar sind. Die Auszüge habe ich bei Teleskopschienen24.de bestellt. Eine volle Rolle ABS-Kante habe ich noch. Einlassgriffe bei Amazon für Euro 5,00 / Stück.

zweiteilige Werkbank

Es ist doch kein Problem eine Werkbank in dieser Länge in einem Stück zu bauen.
Ja, das ist korrekt.
Allerdings ist der Bau schwieriger. Das Handling der großen Platten, der Zusammenbau und das Anbringen der Auszüge der Schubladen an der Mittelwand. Und das nur um 19mm mehr Platz in der Breite zu haben.
Warum baut man Küchensegmente mit max. 60cm Breite? Auch wegen des Transportes und der Flexibilität in der Längenkonfiguration.
So mache ich das auch hier. Es ist einfacher.

ABS-Kante

Selbstverständlich muss die Kante einer beschichteten Spanplatte verschlossen werden.
Selbst wenn es sich um eine „Bügelkante” handelt. Diese ist nicht besonders belastbar, verbessert jedoch das Aussehen und bietet einen gewissen Schutz.
Wenn man die Kante nicht verschließt, bröckelt sie mit der Zeit immer mehr ab. Selbst die Luftfeuchtigkeit sorgt dafür.
Dazu muss ich ganz klar sagen: Der Festool Kantenanleimer KA 65 erweitert den Bereich des Holzwerkens erheblich.
Die ABS-Kante selbst ist mittlerweile sehr preiswert. Man sollte aber nach den preiswerten Anbietern suchen. Im Holzwerker-Bereich gibt es einige, die die ABS-Kante für über 1,00 Euro pro Meter anbieten. Das ist einfach überteuert. Ich kaufe eine 100 Meter lange Rolle ABS-Kante für 28,13 Euro brutto ein. Das sind gerade mal 30 Cent pro Meter.
Wichtig! Jede beschichtete Spanplatte hat eine andere ABS-Kante in Farbe und Struktur. Also immer die passende ABS-Kante kaufen.

beschichtete Spanplatte

Entgegen aller Aussagen über die „Schädlichkeit“ von beschichteter Spanplatten steht dieser Testbericht aufklärend gegenüber.
Diejenigen, die ihre eigenen Werkstattmöbel aus billigem und schlecht zu bearbeitenden OSB-Plattenwerkstoff gebaut haben, werden es nach diesem Bericht nicht mehr machen wollen.
OSB-Möbel sind einfach nur hässlich und aufgrund der fehlenden Kantenbearbeitung völlig fehl am Platz. In der Werkstatt als „Möbel“. Aber jeder wie er will.
Im übrigen sind beschichtete Spanplatten preiswerter als OSB.
Aber Vorsicht. Es gibt 7 Qualitätsstufen bei den Platten.

P1 Trockenbereich / leichte Verkleidungen / nicht tragend
P2 Trockenbereich / Möbel- und Innenausbau / nicht tragend
P3 Feuchtbereich / nicht tragend
P4 Trockenbereich / tragend
P5 Feuchtbereich / tragend
P6 Trockenbereich / tragend-hochbelastbar
P7 Feuchtbereich / tragend-hochbelastbar

Schubladen Auszüge

In der Vergangenheit habe ich viele Arten dieser Schubladen-Führungen verbaut.
Immer wieder hatte ich das Gefühl, die „besten“ auf dem Markt kaufen zu müssen.
Das war aber im Rückblick einfach immer falsch.
Angefangen hatte ich mit popeligen Rollenführungen von Hettich und war immer zufrieden damit.
Rollenführungen haben integriertem Selbsteinzug und Ausrollsicherung. Die Schubladen lassen sich einfach entnehmen, z. B. zum Säubern oder für den Transport der Schublade. Die Technik ist sehr einfach und sicher, robust und langlebig, mit viel Toleranz und verarbeitungsfreundlich.

Alle anderen „modernen“ Führungen von Hettich, Blum etc. sind teuer, kompliziert, unflexibel in Tiefe und Breite und dabei keineswegs besser.

Hier verbaue ich aber die Auszüge von Teleskopschienen24.de. Diese Auszüge laufen bei mir schon seit vielen Jahren einwandfrei und sind sehr preiswert.

Einlassgriffe

Alle überstehende Griffe sind in einer Werkstatt kontraproduktiv.
Sie stehen weit über und man könnte mit den Beinen dagegen stoßen.
Auch liegt der Staub ständig drauf.

Der einzige Vorteil ist die einfache Montage. Bei Einlassgriffen muss man regelmäßig fräsen. Aber das ist doch auch ein zusätzlicher Grund für den Hobby-Holzwerker, diese einzubauen. Ok, wenn statt Kleber Schrauben verwendet werden, müssen diese auch eingekürzt werden. Aber dafür machen wir das eben.

Ein solcher Einlassgriff kostet zurzeit in der Bohrlänge 128mm ca. Euro 9,00. Auch dieser Preis hat sich innerhalb 3 Jahren verdoppelt.
Die beiliegenden Schrauben habe ich in der Vergangenheit immer gekürzt und in die vorgebohrten Löcher von hinten eingeschraubt. Das war eine ätzende Arbeit.
Hier werde ich die Griffe erstmalig verkleben. Also in ein Bett von Kleber setzen.

Hierzu benutze ich PATTEX Montagekleber Power. Eine Kartusche kostet weniger als Euro 5,00.

Mulden für die Einlassgriffe fräsen

Die Mulde muss gefräst werden.

Dafür benutze ich die Festool MFS 400 Frässchablone.
Diese Schablone habe ich schon einige Jahre und konnte diese damals noch recht preisgünstig für unter Euro 200,00 ergattern. Heute liegt der Preis dafür mit Euro 345,00 einfach nur unverschämt hoch.
Wie auch immer. Die Schablone ist gut. Die Einstellung erfordert etwas Fingerspitzengefühl, da wir hier mit 4 beweglichen Teilen arbeiten müssen.

Einmal eingestellt haben wir immer ein gutes Ergebnis.
Als Oberfräse benutze ich hier die Festool 1010 Oberfräse. Die reicht völlig aus und hat für diese Art eine gute Absaugung.

Ecken schneiden für die Einlassgriffe

Höhe und Breite der gefrästen Mulde passen exakt. Doch die runden Ecken stören und so passt der Einlassgriff nicht hinein.
Früher habe ich diese Ecken mit dem Stecheisen begradigt. Das geht auch sehr einfach. Doch vor einiger Zeit habe ich diesen Eckenschneider gekauft.
Am besten funktioniert er bei Vollholz. Aber auch hier hat er die Ecken ausreichend begradigt.

Einsatz des VAC-SYS

Für das Verleimen der ABS-Kanten ist das Festool VAC-SYS Gold wert.
Kein lästiges klemmen mit Zwingen am Tisch und der Freiheitsgrad für den Kantenanleimer KA 65 ist super. Das VAC-SYS ist nicht mehr im Festool-Programm.
Ich habe alle 3 Saugköpfe und kann so auch kleinere Teile fixieren.
Selbst größere Teile, wie der Boden der neuen Werkbank, lassen sich sicher befestigen.

Lamellos fräsen

Die Lamellos für die Seiten und auch mehr die Rückwand werden 2 bzw. 4mm tiefer in den Schrank gefräst. Ein Versatz ist zwingend. Nicht nur wegen der Optik.

Zum Anzeichnen benutze ich hier einen kleinen Anschlagwinkel und (wie immer) einen TK-Stift.

Der Anschlagwinkel ist bei TEMU um 60% billiger als in den deutschen Onlineshops. Vielleicht sind ja meine Preis-Tipps interessant.

Anzahl Lamellos

Die Anzahl zu setzender Lamellos hängt sehr vom Einsatz des Werkstückes ab. Bei Leimholz setze ich diese nur zum Zentrieren der zu verleimenden Teile ein.
Hier reichen auf den Seiten jeweils 3 Stück und für die Rückwand (zur Führung) 2 Stück.
Die Seitenwände werden mit der offenen Kante auf die Beschichtung des Bodens bzw. Deckels verleimt. Ohne eine Zwischenverbindung mittels Dübel hält das sonst nicht gut.

Auszüge positionieren

Natürlich ist es bequemer die Auszüge vor dem Zusammenbau zu positionieren und die Löcher vorzubohren.
Um die genaue Mitte mit dem Bohrer zu finden, körne ich die Positionen erst an.
Anschließend baue ich einen Schrank schon zusammen um für den anderen Platz zu schaffen.

Zusammenbau

Während die Verleimung des letzten Schrankes abbindet, habe ich die Laufrollen unter das Tragebrett geschraubt.
Mir den aufrollen an den äußeren Kanten und dem Gewicht der Schränke selbst biegt sich die Grundplatte etwas. Das ist ok, den die konstruktive Statik ist noch nicht drin.
Sobald die Schränke am Boden fixiert sind und beide Schränke miteinander mittig verbunden werden, ist die Statik gegeben. Alle Kräfte werden richtig verteilt.

Schraubenart

Hier habe ich Holzschrauben mit Teilgewinde eingedreht, weil ich 2 Teile zusammenziehen will.
Alle Löcher sind vorgebohrt. Jeweils 4 Schrauben am Boden und 4 Schrauben durch die „Mittelwände“. Damit stabilisiert sich der Schrank schon von selbst. Der Alurahmen wird auch nur auf den Ecken Kraft nach unten bringen.

Schubladen bauen

Tja, eigentlich wollte ich die Schubladen aus dem bereits vorhandenen Schubladenschrank übernehmen.
Diese sind aber exakt 2mm zu breit. Zu schmal wäre kein Problem. Da hätte ich noch mit Vorlagen arbeiten können. Zu breit aber passt nicht.
So habe ich passendes Multiplex in 12mm Stärke gekauft und die dazu passenden Rückwände in 5mm.
Da der Boden eingeschoben werden soll, muss eine Nut in die Schubladenwände. Dies geht bequem mit dem VAC-SYS und einer Oberfräse mit Längsanschlag.

„Hilfsmittel“

Vor einiger Zeit hatte ich mir diese „Hilfsmittel“ bei Temu sehr günstig bestellt. Doch aus meiner heutigen Sicht überhaupt nicht zu gebrauchen.
Eigentlich sollen diese Teile helfen rechtwinklig angeordnete Teile selbständig so zu zentrieren, dass man diese sauber verschrauben kann.
Wie man aber deutlich sehen kann, ist es trotz sehr fester Drehungen nicht möglich das erwünschte Ergebnis zu erhalten.
Noch habe ich diese, doch ich werde die Teile entsorgen.

Schubladen Zusammenbau

Die Rahmen sind fertig gebaut und bereit für den Einschiebeboden.
Ja, die Rahmen sind entgegen meiner sonstigen Arbeiten einfach zusammengeschraubt. Bei Wohnmöbeln würde ich das nie machen. So erspare ich mir aber das Einspannen jeder Schublade mit Zwingen und eben auch wegen der Zeitersparnis.
Der Boden wird einfach vorn eingeschoben und mit 2 Schrauben am Rahmen fixiert. Fertig!

Schienen anbauen

Jetzt fehlt nur noch die Befestigung der Schienen am Schubladenrahmen.

Das geht recht einfach. Man muss nur darauf achten die Schiene möglichst präzise am Rand des Rahmens zu positionieren.

Und dann der Moment…die Schubladen passen auf den 1/10mm….das sind so die Momente, für die ich das Ganze mache….

Griffe für die Fronten montieren

Bisher habe ich die Einlassgriffe immer von hintern verschraubt.
Das ist gar nicht so einfach, denn von welcher Seite soll man bohren? Zwar hat es immer funktioniert, aber die Arbeit ist ätzend.
Diese Griffe aber werde ich mit Montagekleber einkleben. Dafür habe ich Pattex Montagekleber gekauft. Natürlich wieder im Netz, da die Preise einfach im Fachhandel einfach zu hoch sind. Doppelter Preis!

Fronten anbringen

Solange ein ausreichender Spalt oberhalb der Schublade vorhanden ist, werden einfach nur Zwingen angesetzt und die Front von innen verschraubt.
Wenn kein Spalt da ist, könnte man es mit doppelseitigem Klebeband versuchen. Aber die Methode damit ist wenig erfolgreich. Besser ist ein doppelseitig klebendes Glasspiegelband, weil es dicker ist.
Einfach die Front über die Griffbohrungen an die Schublade anschrauben und dann von innen fixieren. Der einzig sichere Weg. Und der funktioniert immer und einfach

Unterschrank ist fertig

Der Montagekleber an den Griffen braucht sicher noch 2 Tage zum Abbinden.
Aber ansonsten ist der Unterschrank für die Werkbank fertig und kann schon alle Dinge in den Schubladen aufnehmen.

Die Laufrollen sind gut und halten die Werkbank gut an der Position. Allerdings braucht die Werkbank dafür auch Gewicht. Alles „Leichte“ kann man vergessen.

Sicherung für die Aluprofile

Die Aluprofile haben einen Querschnitt von 40x40mm.

4 kurze Senkrechte halten den Arbeitstisch etwa 14cm über dem Unterschrank. So kann ich ohne Probleme alle Zwingen und Stopper in den 20mm-Bohrungen einschieben.
Die große Schublade benutze ich jetzt für die Oberfräsen und Akkuschrauber. Die OF 2200 ist im Frästisch fest verbaut. Welch eine Verschwendung…

Profile sind da!

Die Aluprofile sind nun nach 4 Wochen Transport auf dem Landweg bei mir angekommen.
Sofort habe ich die schon vorhandenen Montageteile ausprobiert. Alles passt!

Die Eckverbinder und auch die Halter für die Arbeitsplatte.

Aluprofile ablängen

Die Festool Kappsäge ist auch sehr gut zum Sägen von solchen Aluprofilen. Auf „1“ gestellt und wenig Druck.
Die 1-Meter-Profile passtn eh ohne ablängen.
Mit 4 x 1-Meter-Profilen kam ich aus. Auch für die Beine, die nicht lang sind.

Profile montieren

Nach dem Zuschneiden der kurzen Beine, habe ich den Rahmen montiert. Die Madenschrauben, die die Eckstücke fest in den Profilen halten, waren sehr gut einzudrehen. Chinaware ist eben sehr gut geworden.
Hier habe ich gleich die Tischhalter, welche die Füße vor dem Verrutschen sichern, ausgerichtet.

Einfache Halter

Diese Art Halter benutze ich schon seit 12 Jahren auf meinem MFT. Nie hat sich der Tisch bzw. der Rahmen bewegt. Diese Ecken sitzen stramm und halten den Rahmen fix am Platz.

MDF Arbeitsplatte 27mm

Dies ist die Arbeitsplatte aus MDF vom misslungenen Tisch für das Moxon-Vise.
27mm stark. Überraschenderweise passt diese fast. Einfach nur zuschneiden und fertig.
Leider sind noch Bohrungen drin, die nicht zum Tisch passen. Aber warum eine neue Platte kaufen und diese entsorgen? Nein, die nehme ich.

Arbeitsplatte einpassen

Hier sieht man gut die überflüssigen Bohrungen. Vielleicht kann ich diese optisch in das Lochmuster für die Arbeitsplatte einpassen.
Die Platte selbst liegt auf Haltern, die auch über Madenschrauben am Rahmen befestigt werden.
Die Arbeitsplatte wird dann von unten über die Halter befestigt.

Arbeitsplatte senken

Die Arbeitsplatte ist 27 mm stark. 4mm zu viel um flächig in den Rahmen zu passen. Zuerst dachte ich mir, einfach eine Fase dran und gut is…aber dann habe ich über Fräsungen mit der neuen Frässchablone an der Unterseite die Arbeitsplatte 4mm tiefer einlegen können. Das ist auch was für’s Ego.
Hier ist noch wichtig zu wissen, dass die Festool-Zwingen vom MFT/3 hier nicht passen werden. Die Zwingen passen nur in Platten die max. 22mm stark sind.
Aber das ist mir egal; Hauptsache die anderen Helfer passen.
Die Platte wird noch verschraubt.

Lochplatte vorbereiten

Es müssen senkrechte Bohrungen sein.
Auf dem Bohrständer geht das nicht wegen der zu geringen Auslage. Genau dafür habe ich bei TEMU diesen mobilen Bohrständer gekauft-
Jetzt muss er beweisen was er versprochen hat.
Gebohrt wird mit einem Festool Forstnerbohrer 20mm Durchmesser. Mit Vorlage auf der Unterseite sollten es ausrissfreie Bohrungen geben.
Die Bohrmaschine hat sicher nur insgesamt 10 Minuten Laufzeit hinter sich. Hatte ich vor vielen Jahren mal gekauft und seitdem in Schränken gelagert.
Den Bohrständer habe ich auch noch zur Verbesserung der Stabilität auf ein Reststück Ficht festgeschraubt.
Und? Ein großer Reinfall! Der Bohrer wackelt wie ein Hundeschwanz und lässt sich nicht einwandfrei zentrieren. Sicher, wenn der Bohrer greift wird senkrecht gebohrt. Aber muss ich das so machen?
Ich habe den Bohrständer entsorgt und mit der Hand gebohrt.

Bohrungen anzeichnen

4 Topfbohrungen vom vorherigen Zweck sind in der Platte. Unterseite sieht nicht so schön aus. Also was tun?
Ich werde diese Bohrungen „untermischen“ und auf den ersten Blick unsichtbar machen.
Mittels Sketchup habe ich eine zufriedenstellende Aufteilung entwickeln können.
In der Anzahl der Bohrungen fallen die Topfbohrungen gar nicht groß auf.

Klebeband zum Anzeichnen

Wenn ich mit dem Bleistift den Lochkreis anzeichne, bleiben die Striche sichtbar. Einfach wegschleifen auf MDF geht nicht.
So habe ich die Linien der Bohrungen mit Klebeband markiert und auf diesem angezeichnet. Das Klebeband hilft nicht vor Ausrissen!

Die Bohrungen am Rand der Platte konnte ich noch mit dem Bosch Bohrständer einbringen. MDF bohren ist eine reine Sauerei, denn es gibt eine Unmenge an Spänen.

Die restlichen Bohrungen habe ich manuell mit dem Akku-Schrauber eingebracht.
Sind die Bohrungen dann noch senkrecht? Eindeutig ja. Wenn man tausende Bohrungen schon gemacht hat, bekommt man schon im Ansatz das richtige Gefühl und auch der Bohrer zeigt es an beim Eintritt ins Werkstück. Bei einseitiger Spanabnahme wird es schräg!

Ergebnis Lochplatte

Links ist die Oberseite zu sehen. Einwandfrei.

Das rechte Bild zeigt die Unterseite der Lochplatte auch ohne jeglichen Ausriss.
Wichtig beim Bohren ist eine Vorlage unter der Platte.

Lochplatte fasen

Das Fasen mache ich immer am Ende der Arbeiten. So könnte ich auch noch „Macken“ an der Kante verschwinden lassen. Die Fase ist auch für die Optik wichtig; ähnlich wie eine Schattenfuge.

neue Werkbank ist fertig

Das war es auch schon.
Die Werkbank hat bereits Gewicht und sehr stabil geworden. Den „Hammertest“ hat die Werkbank auch bestanden.

Schrank im Landhausstil

Nov. 2, 2025 | Möbel

Schrank im Landhausstil

Nicht das neueste Projekt. Doch recht gelungen.

Für unseren großen Raum unter der Terrassenüberdachung brauchte wir einen Schrank für die Aufbewahrung von Hundezubehör.

Deshalb konstruierte ich diesen mithilfe von Sketchup. Diesmal wollte ich mit den Konterprofilfräsern arbeiten, die eine schick aussehende Rahmenform hervorbringen.

Da Material ist unspektakulär. Fichteleimholz 18mm stark und als Deckplatte selbstgemachtes Eicheleimholz gedoppelt.

Das Fichteleimholz konnte ich bereits vorgeschnitten beim Holzhändler beziehen. Die Eicheteile hatte ich noch übrig aus einem anderen Projekt.

Warum Fichte? Ich will den Schrank nicht für die nächsten Jahrhunderte bauen. Viele Projekte „reiße“ ich wieder ab, weil sich entweder meine Vorstellungen und Geschmack geändert haben oder der Zustand des Material es erfordert. Holzwerker halt…

Sockel für den Schrank

Zuerst habe ich den Sockel für den Schrank gebaut.
Einfache Fichte als Kasten mit offenem Boden.

Am Boden werden 4 Laufrollen den Schrank beweglich machen. Hin und wieder muss ja auch hinter dem Schrank sauber gemacht werden.

Der Rand des Sockel ist 5mm höher als die Lauffläche der Rollen. So sieht man die Laufrollen nicht mehr.

Als „Zierde“ habe ich in höhe der Plattenstärke eine Schattenfuge gefräst.

Rahmen für die Fronten fräsen

Das Fräsen mit Konterprofilfräsern und Abplattfräsern ist einfacher als es sich anhört.
Wenn die Maschine gut eingerüstet ist, verläuft die Arbeit ohne Probleme.
Allerdings hat nicht nur die Fichte Tücken beim Fräsen. Denn sie splittert und deshalb ist es wichtig zu wissen in welche Richtung die Maserung verläuft.

„Rauhe“ Kanten kann man aber sehr einfach mit Schleifpapier glätten.

Test Rahmen

Die Rahmen müssen passen.
Erst nach dem Fräsen der Rahmenteile sollte das Futter mit dem Abplattfräser bearbeitet werden. Die Rückseite der Front sollte eben und ohne Überstand sein.

Das ist als alles etwas variabel und muss bei der Arbeit selbst justiert werden.

Korpus Zusammenbau

Die zugeschnittenen Teile des Korpus mussten nur Mit Lamellos versehen, geschliffen und lackiert werden.

Da ich zu dem Zeitpunkt noch keine langen Korpuszwingen hatte, habe ich improvisiert mit kleinen Ausschnitten in Deckel und Boden. Da passten dann auch die kurzen Zwingen. KEIN guter Kompromis, aber wirksam.

Fronten und Auszüge

Alle Teile werden wie immer VOR dem Zusammenbau lackiert. Alles andere ist Mumpitz. Unbequem, lacknestbehaftet und unzureichend.

Die hier verbauten Auszüge sind von Hettich. Silent V6 mit Selbsteinzug.
Na ja, ich dachte, dass dies „guten“ Auszüge wesentlich besser sein werden als die herkömmlichen Teleskopschienen. Das stimmt aber keinesfalls. Zumindest für diesen Schrank.

Schubladen

Den bau der Schubladen habe ich hier weggelassen. Dafür habe ich genügend andere Beschreibungen hier im Blog. Die Arbeitsweise ist immer gleich. Hier habe ich Schubladen mit Einschiebeboden gebaut.
Das Maß ist aufgrund der Hettich Silent V6 vorgegeben. Auch ein großer Nachteil diese Art Auszüge einzusetzen.

Der Schrank selbst ist nun fertig. Es fehlt noch die Deckplatte.

Eicheleimholz herstellen

Die Deckplatte des Schrankes soll stabiler aussehen als sie wirklich ist. Deshab dopple ich die Platte mit einem durchgehenden Rahmen.

Doch zunächst müssen die Teile für die Platte noch verleimt werden.
Die Rohteile sind bereits gehobelt und mit DOMINOS versehen.

Platte doppeln

Aus den schmalen Stücken der Eiche habe ich einen dekorativen Rand gefräst.

Unter die geschliffene und abgerundete Platte werden die Teile zu einem Rahmen verleimt. Von der Seite gesehen, sieht die Platte wie eine durchgehende 40mm-Platte aus.

Lackierung

Die Deckplatte habe ich mit OSM-Landhausfarbe anthrazit lackiert. So kommt die Maserung der Eiche sehr gut hervor.

Der Schrank selbst ist weiß lackiert und das ohne Grundierung und nur einmal!

So kann man ganz deutlich die Fichte noch erkennen.

Dieser Schrank steht schon einige Zeit und macht immer noch Freude.

Renovierung Gartenbank

Okt. 26, 2025 | Garten, Möbel

Renovierung Gartenbank

Dieses „Projekt” ist schon ein paar Jahre alt.

Warum schreibe ich heute darüber? Weil ich auf die qualitativen Unterschiede bei Lackangeboten, beispielsweise bei eBay, aufmerksam machen möchte.

Meranti zählt zu meinen Lieblingshölzern bei meinen Projekten als Holzwerker.
So habe ich beispielsweise eine Gartenbank komplett aus Meranti gebaut und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Die Gartenbank sollte weiß lackiert werden. Seidenmatt.

Da ich mich mit geeigneten Lacken kaum auskenne und auch auf den Preis achten wollte, bestellte ich bei einem preiswerten Anbieter auf eBay einen 3-in-1-Lack. Hier wäre eine Grundierung nicht nötig, man könne einfach lackieren.

Genau das habe ich auch gemacht. Ich habe drei Schichten aufgetragen. Das Ergebnis sah gut aus.

schlechter Lack – guter Lack

Ich konnte dem „Verfall” der Gartenbank täglich zusehen. Und das bereits im zweiten Jahr nach der Fertigstellung. Es war einfach nur enttäuschend und frustrierend, auf einen solchen Händler hereingefallen zu sein, der seine Farben als höchste Qualität anbietet.

Der Lack war absolut minderwertig. Meine Recherchen haben dann ergeben, dass dieser Händler offenbar ausgesonderte Farben von Farbenherstellern aufkauft, sie in eigene Gebinde füllt und dann weiterverkauft.

Aus rechtlichen Gründen möchte ich den Namen des Anbieters nicht nennen.

Aber wie konnte ich nur darauf hereinfallen?
Es waren Geiz und Unkenntnis.

Ja, Qualitätslacke sind nun einmal teuer. Und ich habe doppelt bezahlt! Hätte ich gleich guten Lack verwendet, hätte ich die Bank nämlich nicht renovieren müssen.

viel unnötige Arbeit

Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, lackiere ich die Teile vor dem Zusammenbau.
Bei der Renovierung geht das jedoch nicht, sodass ich versuchen muss, auch im zusammengebauten Zustand in jeder Ecke und Kante die alte Farbe zu entfernen. Das ist ein schwieriges und langwieriges Unterfangen.

Während der gesamten Arbeit habe ich mich über mich selbst geärgert. Das ist schlimmer, als wenn es andere machen.

was ist zu tun?

Heute benutze ich nur noch Produkte von 2 Herstellern. Wilckens und SIKKENS. Wilckens für die Grundierung und SIKKENS für den Deckanstrich. Und das nur noch als „Fenster- und Türenlack“.

Einfache „Buntlacke” sind für den Außenbereich einfach nicht geeignet. Das ist meine Meinung.
Sie bleichen aus und sind nicht dehnfähig, d. h., sie brechen.

Das sind meine Erfahrungen. Ich gebe keine Empfehlungen.