So baust du eine Tischlampe aus Eiche selbst

Feb. 27, 2026 | Dekoration, Möbel

Tischlampe aus Eiche

Die Jahreszeit eignet sich hervorragend für reine Werkstattarbeit. Beim Holzhändler habe ich reichlich Eiche-Vollholz gefunden, das ich quasi „fast geschenkt“ mitnehmen konnte. Daraus entstand meine neue Tischlampe aus Eiche.

Die einfach gehaltene Konstruktion macht sie besonders interessant – außerdem fehlte eine solche Lampe noch in Mehrzahl in unserem Wohnzimmer. Den Lampenschirm und das Zubehör habe ich günstig im Internet bestellt, sodass das Projekt schnell und unkompliziert umgesetzt werden konnte.

Fügen und Hobeln

Die Eichenplanken habe ich zunächst grob auf der Tischsäge zugeschnitten und anschließend auf gleichmäßige Dicke gehobelt. Genau musste es dabei noch nicht sein – wichtig war nur eine saubere Grundlage für das spätere Leimholz.

Der Dickenhobel von Makita leistet hier erstaunliche Arbeit. Solange keine zu großen Spanabnahmen gewählt werden, bleiben die Messer sehr lange scharf. Anfangs hatte ich es wohl etwas zu gut gemeint und versucht, 2 mm in einem Durchgang zu hobeln – das geht auf die Messer.

Leimholz herstellen

Die Planken bleiben durch die zuvor eingefrästen Lamellos zentriert und können beim Verleimen nicht verrutschen. Ohne eine mechanische Verbindung ist das Verleimen der Hölzer einfach nur schwierig.

Den Leim habe ich großzügig auf allen Seiten verteilt. So entstehen keine unnötigen Lücken – das würde später die Optik stören.

Rundungen herstellen

Nach dem Abbinden des Leims habe ich die Überschüsse mit dem Stemmeisen entfernt und anschließend alle Seiten im Dickenhobel auf Maß gebracht.

Die Rundungen habe ich nach dem Anzeichnen zunächst grob mit der Kappsäge zugeschnitten. Die endgültige Form entstand danach am Bandschleifer, noch ohne Bandsägestation.

Kabelkanäle bohren

Die Arbeiten am Lampenfuß gehören zu den einfachsten Schritten.

Von oben wird die Leitung vom Lampensockel geführt, von unten braucht es eine Bohrung zur Verschraubung des Gewinderohres für das Kabel. Da die Leitung nach hinten austreten soll, ist dort ebenfalls eine ausreichend große Bohrung notwendig.

Alle Bohrungen konnte ich sauber und senkrecht am Bohrständer ausführen.

Abrunden, schleifen und lackieren

Die Außenkanten habe ich am Frästisch mit einem 5-mm-Abrundfräser sauber gerundet. Anschließend wurde der Holzblock – inklusive Kanten – erst mit 150er, dann mit 220er Schleifpapier glatt geschliffen.

Danach folgte das Lackieren mit Holzlack. Leider braucht dieser sehr lange zum vollständigen Durchtrocknen, bevor die nächste Schicht aufgetragen werden kann. Das ist tatsächlich etwas lästig.

Elektrik montieren

Verwendet wird eine einfache Lampenfassung, die auf ein 10-mm-Gewinderohr für Leuchten geschraubt wird. Durch dieses Rohr läuft das Kabel unsichtbar durch den Lampenfuß nach außen. Der sichtbare Teil der Gewindestange ist mit einem passgenauen Aluminiumrohr verkleidet.

Im Grunde ist damit die Konstruktion schon abgeschlossen. Das Kabel muss lediglich hinten noch gegen Zug gesichert und mit einem Stecker versehen werden.

Der Lampenschirm wird anschließend mit den beiden Ringen an der Fassung fixiert.

Gartenbar selbst bauen – mit integrierter Bierzapfanlage

Feb. 16, 2026 | Garten, Möbel

Gartenbar selbst bauen – mit integrierter Bierzapfanlage

Dieses Projekt stammt aus dem Jahr 2017 und ist damit schon etwas älter. An Attraktivität hat eine Gartenbar jedoch nichts verloren. Im Gegenteil: Einige Freunde sitzen heute lieber mit einem frisch gezapften Bier im eigenen Garten, als in einer Kneipe viel Geld für ein Glas auszugeben.

Die Zapfanlage begleitet mich übrigens schon seit 1992. Mal stand sie im Garten, über viele Jahre hinweg auch im Jagdrevier in der Unterkunft.

Es macht einfach Spaß, sich sein Bier selbst frisch aus dem Fass zu zapfen – und genau deshalb ist diese Gartenbar überhaupt erst entstanden.

Konstruktion mit Sketchup

„Papier“-Konstruktionen dienen heute im Grunde nur noch als konzeptionelle Skizzen. Früher war das anders. Als technischer Maschinenbauzeichner habe ich noch vollständig am Zeichenbrett gearbeitet. Digitale Alternativen existierten schlicht nicht. Aus heutiger Perspektive war das eine rein manuelle, aber sehr präzise Arbeitsweise – allerdings mit hohem Zeitaufwand bei Änderungen oder Varianten.

Mein erstes CAD-System war 1988 AutoCAD. Für die damalige Zeit war das revolutionär: parametrisches Zeichnen, exakte Bemaßung und verlustfreie Reproduzierbarkeit. Konstruktionsänderungen konnten erstmals effizient durchgeführt werden, ohne komplette Zeichnungen neu erstellen zu müssen. Das hat den gesamten technischen Zeichenprozess grundlegend verändert.

Heute existieren zahlreiche CAD-Programme, die plattformübergreifend arbeiten und sowohl 2D- als auch 3D-Konstruktion unterstützen. Für Holzwerker stellt sich weniger die Frage nach maximalem Funktionsumfang, sondern nach Bedienbarkeit, Lernkurve und Praxisnutzen.

SketchUp war anfangs ein bewusst reduziertes 3D-Konstruktionsprogramm mit Fokus auf intuitive Bedienung. Die Stärke lag nie in hochkomplexen parametrischen Funktionen, sondern in der schnellen visuellen Modellierung. Inzwischen ist die Software technisch stark gewachsen und kann mit spezialisierten Tischler-CAD-Lösungen konkurrieren. Der Funktionsumfang ist erheblich erweitert worden, was allerdings auch mit höheren Lizenzkosten einhergeht.

Meine installierte Version läuft noch lokal unter Windows, vollständig autark ohne Cloud-Anbindung. Aktuelle Versionen setzen dagegen auf Online-Lizenzverwaltung und Cloud-Integration, was technisch Vorteile bei Synchronisation und Updateverwaltung bietet, aber auch eine dauerhafte Internetabhängigkeit mit sich bringt.

Material und Werkzeuge

Damals lagen die Holzpreise noch in einem wirklich angemessenen Bereich. Heute ist Material leider deutlich teurer geworden, was Projekte dieser Größenordnung spürbar beeinflusst.
Für die Gartenbar habe ich überwiegend Meranti verwendet. Die 27 mm starken Balkonbretter wurden teilweise zu Leimholz weiterverarbeitet, um stabilere Bauteile herstellen zu können. Meranti lässt sich gut bearbeiten, bleibt formstabil und eignet sich sehr gut für den Außenbereich.
Als „Tischsäge“ stand mir zu diesem Zeitpunkt nur das Festool CMS mit Erweiterungen zur Verfügung. Für präzise Serienarbeit war das System eigentlich zu leicht gebaut, aber mit etwas Geduld ließ sich trotzdem zuverlässig damit arbeiten.

Die Wandflächen der Gartenbar bestehen aus eichefurnierter Spanplatte, der Boden aus stabilem Multiplex. Diese Kombination verbindet ausreichende Stabilität mit vertretbarem Materialeinsatz.

innere Statik

Das gesamte Gewicht der Konstruktion wird von der Bodenplatte aus Multiplex getragen. Die furnierten Spanplatten sind zwar außen über Lamellos mit der Bodenplatte verbunden, übernehmen jedoch keine tragende Funktion. Die eigentlichen Kräfte werden über den Innenrahmen sauber in die Bodenplatte abgeleitet.

Dieser Innenrahmen dient gleichzeitig als stabile Auflage für die Arbeitsplatte mit Zapfhahn und Spüle. So entsteht eine geschlossene, belastbare Einheit.

Für den Rahmen hätte auch einfaches KVH ausgereicht. In diesem Projekt spielte der Preisunterschied jedoch keine entscheidende Rolle, sodass ich mich für die "schönere" Variante entschieden habe.

Versorgung der Gartenbar

Ein einfacher Rahmen allein reicht nicht aus, um eine funktionale und komfortable Gartenbar zu realisieren.

Die Anforderungen an die Konstruktion waren:

Elektrische Versorgung für Licht, Zapfanlage und externe Geräte über Steckdosen
Wasserzufluss und Wasserabfluss für das Spülbecken
Indirekte Beleuchtung sowohl innen als auch außen
Komplett fahrbar auf stabilen Laufrollen
Platz für eine Bierzapfanlage sowie eine 5‑Liter-Kohlensäureflasche mit Druckminderer
Aufstellung eines 30‑Liter-Bierfasses mit KEG-Anschluss

Die Platzaufteilung stellte eine besondere Herausforderung dar, da das Spülbecken mit seiner großen Tiefe erheblichen Raum beansprucht. Gleichzeitig sollte noch genügend Platz für eine „Glasspülmaschine“ innerhalb des Beckens vorhanden sein.

Der Frontrahmen verbunden mit Lamellos. Der Rahmen ist aus Meranti.

Die Theke ist Träger der indirekten Beleuchtung innen und außen.

Meranti ist ein sehr gutes Holz für den Außenbereich. Und einfach zu bearbeiten.

Damals musste man die LED-Bänder noch selbst verbinden. Hier habe ich Qualität verbaut.

Verbindungen sind handgelötet. Funktioniert prima.

Anschluss für die Zapfanlage und Transformator für das LED-Licht.

Das LED-Band wird in die Theke eingelassen. Dafür sind alle Nuten gefräst worden.

Fußstange aus Edelstahlrohr

Auch wenn niemand seine Füße auf diese Stangen stellen wird, muss an eine Gartenbar zumindest die Möglichkeit zu sehen sein.

Die Edelstahlrohre werden von Merantilagern in Position gehalten.

Dimmer für die LED-Beleuchtung

Das LED-Licht sollte nicht nur geschaltet werden können sondern auch in der Helligkeit angepasst werden. So habe ich einen speziellen Dimmer dafür eingebaut, der auch wasserdicht ist.

Diese Gartenbar hat viele Partys erleben können und es sind über die Jahre 1000e Liter Bier durch diese Zapfanlage gelaufen.

Eigenbau Outdoor-Arbeitstisch – robust, funktional & langlebig

Feb. 11, 2026 | Möbel

Eigenbau Outdoor-Arbeitstisch – robust, funktional & langlebig

Viele größere Teile muss ich außerhalb der Werkstatt zusammenbauen oder lackieren.
Hierfür habe ich diesen Arbeitstisch gebaut.

Welche Kriterien sollte der Tisch erfüllen?

ausreichend große Arbeitsfläche
wetterbeständig
beweglich
austauschbare Tischplatte

Auf dieser Grundlage entstand die hier gezeigte Konstruktion.

konstruiert in Sketchup

Es gibt sicher viele Konstruktionsprogramme, und ich habe auch schon einige getestet.
Keines der anderen Programme hat jedoch die Möglichkeiten, Eigenschaften und die Geschwindigkeit der Arbeit so gut erfüllt wie SketchUp.
FreeCAD ist kostenlos und sicher auch für den Möbelbau geeignet. Die Einarbeitung dauert jedoch deutlich länger, und die Handhabung ist wesentlich komplizierter. Von AutoCAD ganz zu schweigen.
Heutzutage wird kaum noch ein Holzwerker seine Konstruktionen auf Papier zeichnen. Änderungen, Perspektiven und Materialberechnungen lassen sich digital einfach und schnell umsetzen – auf Papier wäre das sehr umständlich.

Dimensionen und Material

Die Arbeitsfläche des Tisches sollte mindestens 2 Meter lang und 1 Meter breit sein, die Höhe im genormten Rahmen liegen.

Der Unterbau muss auch größeren Belastungen standhalten, gleichzeitig soll der Tisch beweglich sein. Die Tischplatte besteht aus Lärchenbrettern und liegt auf Fichte-KVH. Das Tischgestell besteht aus 100 mm KVH-Balken, die miteinander verschraubt sind. Das Gestell ist „wasserdicht“ lackiert – wobei man Holz nie vollkommen wasserfest machen kann, da es arbeitet.

Die Beweglichkeit wird durch stabile Laufrollen gewährleistet. Diese sind eigentlich für bis zu 50 kg pro Rolle ausgelegt, doch der Tisch hat bereits über 300 kg getragen, ohne dass es zu Schäden gekommen wäre.

Planken für die Tischplatte

Für die Tischplatte kamen Lärchenbretter zum Einsatz. Diese sind beim Holzhändler in verschiedenen Längen erhältlich und haben einen Querschnitt von 27×145 mm.

Alle Bretter wurden exakt auf die gleiche Länge zugeschnitten, anschließend auf Beschädigungen und Löcher überprüft und gespachtelt. Nach der Trocknung wurden die Bretter geschliffen. Erst danach habe ich alle Kanten mit einem 5‑mm‑Abrundfräser abgerundet.

Der Feinschliff erfolgte unmittelbar vor der ersten Grundierung mit Holzgrund von Wilckens.

Lärche ist zwar witterungsbeständiger als Fichte, kann jedoch genauso „faulen“. Sie bietet keinen vollständigen Garant für Wetterfestigkeit.

Tischgestell

Mit einem Querschnitt von 100×100 mm habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Hölzer in dieser Größe verziehen oder verdrehen sich nahezu gar nicht. Sicher hätten für den Bau des Arbeitstisches auch 80×80 mm ausgereicht.

Das Ablängen auf der Festool Kappsäge KS 120 funktioniert nicht immer in einem Schnitt – ein paar Millimeter müssen per Hand nachgesägt werden. Die angegebene Schnitttiefe von 120 mm ist aus meiner Sicht etwas übertrieben.

Ausklinken funktioniert auf der Kappsäge nicht.

Tischgestell - Ausklinken

Das Ausklinken der 50er-Tiefe gelang gut auf der Bosch-Tischsäge mit Queranschlag. Diesen Queranschlag habe ich selbst konfiguriert aus einem Festool-Teil und der Schiene von Bosch.

Die Arbeit ist ganz einfach langweilig. Höhe einstellen und endlos das Holz über das Sägeblatt schieben.

Rahmen für die Tischplanken

Die Planken werden nicht direkt mit dem Rahmen verschraubt.

Dazu dienen schmalere Leisten, auf die die Planken befestigt werden. So liegen die Planken stabil im rechten Winkel, und die „Tischplatte“ kann jederzeit herausgenommen werden.

Warum? Zum einen ist der Aufwand deutlich geringer. Zum anderen wird der Rahmen länger halten als die Planken der Tischplatte, sodass die Platte bei Bedarf werkzeuglos entnommen werden kann.

Wichtig ist nur, dass das Material der schmalen Leisten exakt mit dem der Planken übereinstimmt.

Wer den Unterschied einmal erleben möchte, kann zum Beispiel Bangkirai-Terrassendielen auf KVH verlegen und den Winter abwarten…

Lackierung Tischplatte

Der konstruktiv beste Wetterschutz – na ja, eigentlich ist „Wetterschutz“ nicht ganz korrekt, da Wetter aus Feuchtigkeit, Luftdruck und Temperatur besteht. Aber ich denke, jeder weiß, was gemeint ist.

Mit der Lackierung soll das Eindringen von Wasser in das Holz verhindert werden. Eine Lackierung mit einem sogenannten „3‑in‑1“-Produkt macht nur wenig Sinn und kann für Verbraucher irreführend sein. Es wird suggeriert, dass man mit diesem Lack alle erforderlichen Schutzmaßnahmen gleichzeitig erreicht. Auch ich bin anfangs auf diese Werbung hereingefallen.

Besser ist: zuerst grundieren, nach Durchtrocknung mindestens zweimal mit einem hochwertigen Außenlack lackieren. Das hält zwar nicht ewig, aber mehrere Jahre zuverlässig.

Lackierung Rahmen

Es gibt Holzwerker, die ihre Projekte erst im fertig montierten Zustand lackieren. Das kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen.

Im zusammengebauten Zustand komme ich an viele wichtige Ecken und Kanten gar nicht mehr richtig heran – ausgeklinkte Verbindungen erst recht nicht. Außerdem sammelt sich an Kanten beim Lackieren schnell zu viel Material. Das führt zu Tropfen oder unschönen „Tränen“. Und letztlich ist es insgesamt deutlich schwieriger, alle Seiten gleichmäßig zu beschichten.

Deshalb lackiere ich grundsätzlich alle Einzelteile vor dem Zusammenbau.

Tisch montieren

Der Rahmen ist konstruktiv verbunden und wird mit 100er beziehungsweise 150er SPAX-Tellerkopfschrauben fixiert.

Die Schraubenköpfe sitzen in versenkten Topfbohrungen, alle Verbindungen sind selbstverständlich vorgebohrt.

Ein wichtiger Hinweis: Den Akkuschrauber nicht auf maximales Drehmoment einstellen – das kann schmerzhaft in der Hand enden.

Genau das ist ein guter Grund, über die Anschaffung eines Schlagschraubers nachzudenken.

So baust du deine eigene Schublade – Schritt für Schritt

Dez. 23, 2025 | Möbel

So baust du deine eigene Schublade – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Eine Schublade selbst zu bauen ist einfacher, als viele denken.

Mit etwas Vorbereitung, dem richtigen Material und einigen grundlegenden Werkzeugen kannst du eine stabile und maßgeschneiderte Schublade herstellen, die perfekt in dein Möbelstück passt. Der Vorteil eines Eigenbaus: Du bestimmst selbst die Maße, die Materialien und den Stil – ideal für individuelle Möbel oder für Reparaturen.

Grundaufbau einer Schublade

Eine Schublade besteht aus wenigen, aber entscheidenden Bauteilen. Nur wenn diese korrekt zusammenspielen, läuft sie später sauber, leise und ohne zu klemmen.

Der Schubladenkasten setzt sich aus vier Seitenteilen zusammen:

2 Längsseiten (links & rechts)
1 Vorderstück
1 Rückwand

Diese Teile bilden den stabilen Rahmen der Schublade. Die Verbindung erfolgt meist durch Verschrauben und Verleimen, bei hochwertigeren Möbeln auch durch Zinken- oder Dübelverbindungen.

Schubladenboden

Der Boden besteht in der Regel aus:

Sperrholz oder HDF (5–8 mm Stärke)

Er wird entweder:

in eine Nut eingeschoben (stabil & langlebig - hier auch als Beispiel)
oder von unten aufgeschraubt (einfach, aber weniger belastbar)
oder wird komplett eingefasst vom Rahmen ( schlecht )

Der Boden trägt das Gewicht des Inhalts – je dicker, desto stabiler.
Aber Vorsicht! Grundsätzlich wird das Gewicht der gesamten Schublade von den Auszügen getragen.

Schubladenfront

Die Front ist das sichtbare Element der Schublade.
Sie wird nachträglich von außen am Schubladenkasten befestigt.

Vorteile:

Perfekte Ausrichtung möglich
Gleichmäßige Fugen
Austauschbar bei Designänderungen

Nachteil:

Anbau der letzten Front bei einem Schrank mit mehreren Schubladen.

Schubladenschienen

Sie sorgen für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Gängige Varianten:

Rollschienen (einfach, preiswert)
Kugelauszugsschienen (Teleskopschienen) (stabil, voll ausziehbar)
Unterflurschienen (unsichtbar, hochwertig)

Zwischen Schublade und Korpus werden je Seite meist 12–13 mm Platz benötigt (abhängig vom Schienentyp).

Gängig sind, wenn man auf "Schönheit" nicht so viel Wert legt, die Teleskopauszüge, Sehr Preiswert, sicher und einfach zu verbauen.

Unterflurschienen

Unterflurschienen sind hochwertige Schubladenführungen, die unsichtbar unter der Schublade montiert werden. Sie kommen vor allem im Möbelbau mit hohem Qualitätsanspruch zum Einsatz.

Unterflurschienen bestehen aus zwei Führungselementen:

eine Schiene im Schrankkorpus
eine verdeckte Führung unter der Schublade

Im Gegensatz zu seitlich montierten Schienen sind sie von außen nicht sichtbar – die Schublade wirkt schwebend und besonders hochwertig.

Nachteil: nicht billig und Einbau komplizierter.

Teleskopschienen

Teleskopschienen sind seitlich montierte Schubladenschienen, die aus mehreren ineinandergreifenden Metallschienen bestehen. Durch integrierte Kugellager ermöglichen sie einen leichtgängigen Vollauszug, bei dem die Schublade vollständig herausgezogen werden kann.

Teleskopschienen bestehen meist aus:

2- oder 3-teiligen Metallschienen
integrierten Kugellagern
einem festen Teil für den Korpus
einem beweglichen Teil für die Schublade

Großer Vorteil: preisgünstig, stabil und einfach einzubauen.

Rollenführungen

Rollenführungen sind die klassischste Art von Schubladenschienen. Sie bestehen aus Metall- oder Kunststoffrollen, die in einer Führung laufen und die Schublade auf- und abwärts stabilisieren.

Sie werden vor allem bei leichten Schubladen eingesetzt, z. B. für Schreibtische, kleine Schränke oder DIY-Möbelprojekte.

Großer Vorteil: einfach einzubauen

Nachteil: viel Spiel und nur für leichtere Schubladen

Materialwahl Rahmen

Jedes "Holz-Plattenmaterial" kann für Schubladen verwendet werden.
Beispiele:

Kiefer, Buche, Eiche, Fichte
Multiplex
MDF / HDF
Spanplatte

Hier gebe ich als Beispiel die Verarbeitung von Multiplex im Bau von Schubladenrahmen.

Schubladenboden

Der Schubladenboden trägt das Gewicht des Inhalts und ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität der Schublade. Die Wahl des Materials hängt von Belastung, Budget und Verarbeitungsaufwand ab.

Sperrholz / Multiplex
MDF / HDF
Massivholz
Spanplatte / Kunststoffplatte

In normalen Schubladen bis 20 kg reichen besch. MDF-Platte in 5mm aus. Dabei ist die Einschiebenut 6mm breit.

Eckverbindungen bei Schubladenrahmen

Das ist wirklich eine Geschmacksfrage.

Ob verschraubt, formgefräst oder gedübelt hängt meist von der Verwendung ab.
Soll es eine schöne Schublade sein, wäre eine Zinkenverbindung angebracht. Auch eine nach innen mit Lamellos oder Dominos verbundener Rahmen ist recht ansehnlich.
Die verschraubte Verbindung lässt sich sehr schnell herstellen, doch die Schraubenköpfe werden sichtbar bleiben.

Bodenverbindungen zum Rahmen

Natürlich kann man einen Boden von unten direkt mit dem Rahmen verschrauben. Auch hier richtet ein Rechtwinklig geschnittener Boden den Rahmen aus. Allerdings ist diese Art nicht schön und auch nicht sehr stabil.
Das Einlassen des Bodens in den Rahmen über eine Nut sieht nicht nur gut aus sondern ist die stabilste Verbindung zum Rahmen. Der Aufwand ist nur größer.

Sicher kann man den Boden komplett in den Rahmen einlassen; nur muss der Boden beim Verleimen des Rahmens bereits eingebaut werde und er ist nicht mehr austauschbar.

Unterschrank für Staubsauger mit Schublade – einfach & schnell!

Dez. 9, 2025 | Möbel

Unterschrank Staubsauger mit Schublade bauen – einfach & schnell!

Mein "Boden"-Staubsauger steht zwischen Tischsäge und Hauptwerkbank. Das ist ja ok, doch unpraktisch in der Handhabung. Er steht zu niedrig für mich.
So werde ich einen Unterschrank mit einer langen Schublade bauen. Als Erhöhung für den Staubsauger und zusätzlichem Stauraum.

Hier versuche ich auch ins Detail bei der Beschreibung zu gehen...

einfache Konstruktion in Sketchup

Bisher habe ich alle Projekte in Sketchup konstruiert.
Sehr interessant sind die Schulungsangebote, die in Youtube massenhaft zu finden sind.
FreeCAD habe ich als früherer technischer Zeichner getestet und natürlich ist diese völlig kostenlose Software gut.
Doch ich werde weiterhin bei Sketchup bleiben, denn nun kenne ich die Software so gut, dass ich sehr sehr schnell meine Projekte realisieren kann. Also kein Grund zu wechseln.

Zuschnitt beschichtete Spanplatte

Mithilfe der Konstruktion ergeben sich alle Maße und so konnte ich mit einem Schnittplan zu meinem Holzhändler gehen, der mir alle Teile OHNE Ausrisse auf der Plattensäge ausschneiden konnte.

Sicher könnte ich auch auf meinem modernisierten Frästisch die Kante selbst vorbereiten. Aber ehrlich, die Einrichtung des Frästisches um die 2mm des Randes weg zu fräsen, ist mir einfach zu umständlich.
Hier sieht man auch das MPX für die Schublade.

ABS-Kante verleimen

Die ABS-Kante lässt sich mit dem Kantenanleimer sehr gut auf dem VAC-SYS abringen. Kein lästiges Festklemmen der einzelnen Teile.

Leider macht der Kantenanleimer Probleme. Der Kleber wird nicht auf der gesamten Breite der ABS-Kante verteilt. Festool habe ich bereits kontaktiert und warte auf eine Antwort.

Na ja, seit 12 Jahren arbeite ich schon mit dem Kantenanleimer problemlos und habe dabei sicher schon zig Rollen Kante verleimt.

Lamellos fräsen

Die Seitenteile müssen in Breite der ABS-Kante nach innen stehen. Genau mit der Kante ausgerichtet wird man kein Möbelstück finden, da sonst das Stück ohne ABS-Kante überstehen würde. Das ist nicht nur schädlich sondern sieht auch schlecht aus.

Hier habe ich einen Abstand von 19mm Materialstärke plus 2mm ABS-Kantenstärke eingestellt.

Lamello Zeta P2

Diese Maschine habe ich auch schon lange und würde sie nie missen wollen.
Vorher habe ich diese Verbindungen immer mit den DOMINOS von Festool mit der DF 500 gemacht. Geht auch, ist aber tatsächlich aufwändiger und auch teurer.

3 Lamellos für die lange Seite sind ausreichend.

Rückwand

Wie schon erwähnt sollen die Kanten 2 mm versetzt sein.

Bei der Rückwand sogar 4mm vom Außenrand, denn der 2mm-Abstabd gilt ja dann auch bei den Seitenteilen, die auch schon 2mm eingezogen sind.

Die Rückwand ist auch 19mm stark. Ein sehr wichtiges Bauteil, denn die Rückwand stabilisiert nicht nur den Schrank sondern hält ihn auch im Rechten Winkel.

Front mit Einlassgriff - Frässchablone

Diese Art Einlassgriff ist für mich optimal. Sehr stabil und praktisch.

Nur müssen diese, wie der Name schon sagt, eingelassen bzw. eingefräst werden.
Hierfür habe ich die Frässchablone, die sich exakt auf das nötige Maß einstellen lässt. Bei 1oer Kopierring sind es 138x48mm.
Das Einstellen ist etwas Fummelei, doch es geht recht zügig.

Ecken stemmen

Die vom Fräser zurück gelassenen runden Ecken verhindern den Einlass des Griffes.
Die Ecken bekommt man einfach und schnell mit diesem Eckenausstemmer Rechtwinklig.

Der Einlassgriff passt nun fast ohne Spiel in die Mulde.

Einlassgriff verkleben

Sicher kann man den Einlassgriff auch von hinten verschrauben. Das habe ich jahrelang auch gemacht. Jedes mal die Schrauben einkürzen und die Bohrlöcher anzeichnen.

Auch behindern die überstehenden Schraubenköpfe auf der Rückseite den Anbau der Fronten an den Schubladen sehr. Jetzt klebe ich die Einlassgriffe einfach mit einem guten Montagekleber in der Mulde fest. Das geht prima!

Teleskopauszüge montieren

Die Teleskopauszuge sind 550mm lang und natürlich Kugelgelagert. Diese sind Samstag angekommen. Bestelle ich immer bei Teleskopschienen24.de.
Da es selbst einziehende Auszüge sind, muss der Ein- bzw. Anbau sehr präzise sein.
Dazu zeichne ich einen dünnen Rechtwinkligen Strich auf die Seitenwand, lege die Mitten der Befestigungsbohrungen der Teleskopschienen exakt mittig darüber und richte die Spitze des Auszuges genau an den Außenrand. Dafür benutze ich den kleinen Metallwinkel. Befestigt wird die Schiene mit 6mm-Euroschrauben.

Rahmen montieren

Die Lamellos sind gefräst und die Teleskopauszüge bereits montiert.
Sicher macht es keinen Sinn die Teleskopauszüge erst nach dem Zusammenbau des Rahmens anzuzeichnen, zu Bohren und dann erst zu Montieren.

Lamellos ins Holz zu setzen und die Teile zu verleimen reicht nicht aus. Auch die Lamellos selbst müssen verleimt sein.

Lamellos verleimen

Mit der kleinen Leimflasche lässt sich der Leim sehr gut auftragen und auch Leim in die Lamellos bringen. Aber der Leim dringt nicht tief genug in die Fräsungen.
Deshalb helfe ich mit dem "Körner" etwas nach und verteile den Leim in der Fräsung. Hierfür kann man auch ein dünnes Holz oder einen kleinen Schraubendrehen einsetzen.

Versatz beachten

Der Versatz ist an fast allen Möbeln zu finden. Besonders an Möbeln aus beschichteter Spanplatte mit ABS-Kante.
Eine "runde" auf "runde" Kante ist optisch nicht ansprechend.

Deshalb ist dieser Versatz von mir gemacht worden.

Die Rückwand hat zwar keine Kante, doch habe ich diese weitere 2mm nach innen gesetzt.

Laufrollen montieren

Diese Doppel-Laufrollen waren zuletzt am Tisch von der MOXON-VISE. Den misslungenen Tisch habe ich entsorgt und der Platz ist jetzt für die neue Werkbank reserviert.

Wie jede Laufrolle werden diese auch jeweils mit 4 Schrauben befestigt. Wichtig ist hierbei nur, dass die Schrauben zum Holz passen. Also weder zu kurz noch zu lang sind.

Der Durchmesser sollte über 4mm sein.

Schublade: Nuten für den Boden fräsen

Ob man de Nuten mit der Oberfräse, auf dem Frästisch oder mit verdeckten Schnitten auf der Tischsäge einbringt, ist fast egal. Ich mache das hier mit der Oberfräse mit Längsanschlag.

Der Boden hat eine Stärke von 5mm und der Fräser 6mm; also genügend Spiel zum Einführen des Bodens in den Rahmen.

Die Vorderwand wird nicht gefräst sondern um Fräserstärke plus Abstand zum unteren Rand der Fräsung auf der Kappsäge abgetrennt. Die Nut ist 6mm tief.

Schleifen

Die Schublade soll nicht weiter behandelt werden. Kein Lack, Öl oder andere chemische Behandlung. Das ist nicht notwendig.

Aber die Teile sollten geschliffen werden.

150er Körnung und fertig...

Rahmen verbinden

Nach dem Fräsen und Schleifen habe ich die langen Teile bereits mit 3 Bohrungen für die Zwischenteile versehen.

Die Teile habe ich mit wenig Leim versehen und exakt verschraubt. Also keine Lamellos oder Dominos. Bei "richtigen" Möbeln würde ich die Schubladen auch aus mindestens 16mm Material bauen. Für die Werkstatt reichen 12mm MPX völlig aus. Übrigens kostet der qm Euro 37,00 brutto.

Führungsschienen Teleskopauszug

Jetzt fehlen nur noch die Führungsschienen der Schublade.

Die Höhe ergib sich. Einfach Schublade in den Schrank schieben und eine Markierung für den Installationsstrich 2cm höher setzen.

Dann normal die Schien montieren.

Schublade Hochzeit

Wenn die Maße eingehalten worden sind und die Teleskopauszüge auch parallel laufen, sieht das so aus.

Der Selbsteinzug ist gut zu erkennen.

Front anbauen

Der Einlassgriff ist nun fest verklebt.

Oben und unten soll jeweils ein Spalt von 3mm sein.
Um diesen auch zu gewährleisten, habe ich 2 x 3mm Unterlegplättchen als Abstandshalter unter gelegt.
Wer sich diese kaufen will...NICHT im Baumarkt! Das sind Verbrauchsmaterialien für Türen- und Fenstereinbau und sind im Netz für wenig Geld zu bekommen.

Eine Sortiments-Kiste mit 500 Stück kostet so um die Euro 12,00.

Letzter Test

Die Front ist nun montiert und der Test abgeschlossen.

Solche Momente machen einfach zufrieden. Alles passt und es sieht so aus, wie man es auch konstruiert hat.

Passt

Der Schrank ist fertig.
Der Staubsauger passt genau darauf.

Um diesen abzusichern, habe ich noch 2 Streifen MDF auf dem Schrank geschraubt um ein Verrutschen des Staubsaugers zu verhindern.

Schrank im Landhausstil selber bauen – Schritt-für-Schritt

Nov. 2, 2025 | Möbel

Schrank im Landhausstil selber bauen – Schritt-für-Schritt

Nicht das neueste Projekt. Doch recht gelungen.

Für unseren großen Raum unter der Terrassenüberdachung brauchte wir einen Schrank für die Aufbewahrung von Hundezubehör.

Deshalb konstruierte ich diesen mithilfe von Sketchup. Diesmal wollte ich mit den Konterprofilfräsern arbeiten, die eine schick aussehende Rahmenform hervorbringen.

Da Material ist unspektakulär. Fichteleimholz 18mm stark und als Deckplatte selbstgemachtes Eicheleimholz gedoppelt.

Das Fichteleimholz konnte ich bereits vorgeschnitten beim Holzhändler beziehen. Die Eicheteile hatte ich noch übrig aus einem anderen Projekt.

Warum Fichte? Ich will den Schrank nicht für die nächsten Jahrhunderte bauen. Viele Projekte "reiße" ich wieder ab, weil sich entweder meine Vorstellungen und Geschmack geändert haben oder der Zustand des Material es erfordert. Holzwerker halt...

Sockel für den Schrank

Zuerst habe ich den Sockel für den Schrank gebaut.
Einfache Fichte als Kasten mit offenem Boden.

Am Boden werden 4 Laufrollen den Schrank beweglich machen. Hin und wieder muss ja auch hinter dem Schrank sauber gemacht werden.

Der Rand des Sockel ist 5mm höher als die Lauffläche der Rollen. So sieht man die Laufrollen nicht mehr.

Als "Zierde" habe ich in höhe der Plattenstärke eine Schattenfuge gefräst.

Rahmen für die Fronten fräsen

Das Fräsen mit Konterprofilfräsern und Abplattfräsern ist einfacher als es sich anhört.
Wenn die Maschine gut eingerüstet ist, verläuft die Arbeit ohne Probleme.
Allerdings hat nicht nur die Fichte Tücken beim Fräsen. Denn sie splittert und deshalb ist es wichtig zu wissen in welche Richtung die Maserung verläuft.

"Rauhe" Kanten kann man aber sehr einfach mit Schleifpapier glätten.

Test Rahmen

Die Rahmen müssen passen.
Erst nach dem Fräsen der Rahmenteile sollte das Futter mit dem Abplattfräser bearbeitet werden. Die Rückseite der Front sollte eben und ohne Überstand sein.

Das ist als alles etwas variabel und muss bei der Arbeit selbst justiert werden.

Korpus Zusammenbau

Die zugeschnittenen Teile des Korpus mussten nur Mit Lamellos versehen, geschliffen und lackiert werden.

Da ich zu dem Zeitpunkt noch keine langen Korpuszwingen hatte, habe ich improvisiert mit kleinen Ausschnitten in Deckel und Boden. Da passten dann auch die kurzen Zwingen. KEIN guter Kompromis, aber wirksam.

Fronten und Auszüge

Alle Teile werden wie immer VOR dem Zusammenbau lackiert. Alles andere ist Mumpitz. Unbequem, lacknestbehaftet und unzureichend.

Die hier verbauten Auszüge sind von Hettich. Silent V6 mit Selbsteinzug.
Na ja, ich dachte, dass dies "guten" Auszüge wesentlich besser sein werden als die herkömmlichen Teleskopschienen. Das stimmt aber keinesfalls. Zumindest für diesen Schrank.

Schubladen

Den bau der Schubladen habe ich hier weggelassen. Dafür habe ich genügend andere Beschreibungen hier im Blog. Die Arbeitsweise ist immer gleich. Hier habe ich Schubladen mit Einschiebeboden gebaut.
Das Maß ist aufgrund der Hettich Silent V6 vorgegeben. Auch ein großer Nachteil diese Art Auszüge einzusetzen.

Der Schrank selbst ist nun fertig. Es fehlt noch die Deckplatte.

Eicheleimholz herstellen

Die Deckplatte des Schrankes soll stabiler aussehen als sie wirklich ist. Deshab dopple ich die Platte mit einem durchgehenden Rahmen.

Doch zunächst müssen die Teile für die Platte noch verleimt werden.
Die Rohteile sind bereits gehobelt und mit DOMINOS versehen.

Platte doppeln

Aus den schmalen Stücken der Eiche habe ich einen dekorativen Rand gefräst.

Unter die geschliffene und abgerundete Platte werden die Teile zu einem Rahmen verleimt. Von der Seite gesehen, sieht die Platte wie eine durchgehende 40mm-Platte aus.

Lackierung

Die Deckplatte habe ich mit OSM-Landhausfarbe anthrazit lackiert. So kommt die Maserung der Eiche sehr gut hervor.

Der Schrank selbst ist weiß lackiert und das ohne Grundierung und nur einmal!

So kann man ganz deutlich die Fichte noch erkennen.

Dieser Schrank steht schon einige Zeit und macht immer noch Freude.

So baust du eine Tischlampe aus Eiche selbst

Tischlampe aus Eiche

Fügen und Hobeln

Leimholz herstellen

Rundungen herstellen

Kabelkanäle bohren

Abrunden, schleifen und lackieren

Elektrik montieren

Gartenbar selbst bauen – mit integrierter Bierzapfanlage

Gartenbar selbst bauen – mit integrierter Bierzapfanlage

Konstruktion mit Sketchup

Material und Werkzeuge

innere Statik

Versorgung der Gartenbar

Fußstange aus Edelstahlrohr

Dimmer für die LED-Beleuchtung

Eigenbau Outdoor-Arbeitstisch – robust, funktional & langlebig

Eigenbau Outdoor-Arbeitstisch – robust, funktional & langlebig

konstruiert in Sketchup

Dimensionen und Material

Planken für die Tischplatte

Tischgestell

Tischgestell - Ausklinken

Rahmen für die Tischplanken

Lackierung Tischplatte

Lackierung Rahmen

Tisch montieren

So baust du deine eigene Schublade – Schritt für Schritt

So baust du deine eigene Schublade – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Grundaufbau einer Schublade

Schubladenboden

Schubladenfront

Schubladenschienen

Unterflurschienen

Teleskopschienen

Rollenführungen

Materialwahl Rahmen

Schubladenboden

Eckverbindungen bei Schubladenrahmen

Bodenverbindungen zum Rahmen

Unterschrank für Staubsauger mit Schublade – einfach & schnell!

Unterschrank Staubsauger mit Schublade bauen – einfach & schnell!

einfache Konstruktion in Sketchup

Zuschnitt beschichtete Spanplatte

ABS-Kante verleimen

Lamellos fräsen

Lamello Zeta P2

Rückwand

Front mit Einlassgriff - Frässchablone

Ecken stemmen

Einlassgriff verkleben

Teleskopauszüge montieren

Rahmen montieren

Lamellos verleimen

Versatz beachten

Laufrollen montieren

Schublade: Nuten für den Boden fräsen

Schleifen

Rahmen verbinden

Führungsschienen Teleskopauszug

Schublade Hochzeit

Front anbauen

Letzter Test

Passt

Schrank im Landhausstil selber bauen – Schritt-für-Schritt

Schrank im Landhausstil selber bauen – Schritt-für-Schritt

Sockel für den Schrank

Rahmen für die Fronten fräsen

Test Rahmen

Korpus Zusammenbau

Fronten und Auszüge

Schubladen

Eicheleimholz herstellen

Platte doppeln

Lackierung

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