Praktischer Schrank mit 4 Schubladen – Planung & Umsetzung
Praktischer Schrank mit 4 Schubladen – Planung & Umsetzung
Der aktuelle Schrank neben dem Sofa ist noch Tip-Top, nur leider in der falschen Farbe. Ich hatte ihn damals aus beschichteter Spanplatte gebaut, aber diese wirkt heute viel zu dunkel.
Der neue Schrank wird die gleichen Maße haben, aber aus eichenfurnierter Platte gefertigt. Die Konstruktion erfolgt wie immer mit Sketchup.
Mit dem Zuschnittplan bin ich dann zum Holzhändler gegangen, der mir die Teile millimetergenau zugeschnitten hat.
Teile, die noch eine Echtholzkante erhalten sollen, werden dabei 2 mm kürzer geschnitten.
Arbeitsschritte
- Kante anfahren
- Lamellos für die Holzverbindungen fräsen
- Schleifen aller Teile
- Schubkästen bauen
- Auszüge einbauen
- Hartwachs auftragen (2x)
- Verleimen des Rahmens
- Fronten Schubladen anbringen
Kante anfahren
Bei der Größe dieser Teile ist das Festool-Vakuumsystem VAC SYS Set SE1 ideal. Kein Teil muss auf dem Tisch mit Spannvorrichtungen fixiert werden, und das Umspannen geht sehr schnell. Allerdings sollten alle verfügbaren Saugplatten mitbestellt werden.
Die Eiche-Echtholzkante habe ich über umleimerkom.de bestellt. Die Qualität ist sehr gut, und der Preis unschlagbar. Bei anderen Anbietern kostet die gleiche Kante mehr als das Doppelte.
Lamellos fräsen
Die Lamello ZETA P2 ist für diese Arbeiten unschlagbar. Absolut sauber und präzise. Hier wäre die Festool DF 500 DOMINO wirklich im Nachteil. Und die Dübel sind einfach nur teuer!
Auch die dünnen 15 mm Sperrholzteile für die Schubladen konnten ohne weitere Einstellungen oder Hilfsmittel gefräst werden.
Zwischendurch...
Die Festool MKF 700 hatte ich vor einigen Jahren zusammen mit der Festool Kantenanleimmaschine KA 65 zum Kantenrunden bestellt.
Ein gutes Gerät, solange man mit ABS-Kanten arbeitet. Aber: die Absaugung ist unterirdisch, und die Fräse ist beim Arbeiten eher unhandlich.
Für meine Schubladen ist das jedoch kein Problem, da die Kanten nicht gerundet, sondern nur gebrochen werden sollen.
Für Echtholzkanten ist die Festool MKF 700 mit Abrundfräser nicht zu gebrauchen – die Absaugung verstopft bereits nach wenigen Minuten.
Schleifen
Nach dem Anfahren der Kanten und dem Fräsen der Lamellos habe ich alle Teile geschliffen.
Früher habe ich das immer mit der Festool Rotex 125 gemacht. Sie hat zwei Geschwindigkeiten, und die Ergebnisse waren für mich zufriedenstellend – aber nur, weil ich den Unterschied zu anderen Maschinen nicht kannte.
Seitdem arbeite ich am liebsten mit dem Festool Exzenterschleifer ETS EC 150/3 EQ-Plus. Einfach entspannt zu bedienen und liefert beste Ergebnisse.
Schubkästen bauen
Im Laufe der Jahre wurde das zur Routine: Sichtbare Teile werden durchgehend verarbeitet, andere auf Stoß gesetzt.
Das Fräsen der Nut geht schnell von der Hand: 6 mm breit und 7 mm tief, mit Längsanschlag. Der Boden aus 5 mm starker weißer Rückwandplatte passt dann sehr gut hinein.
Der Rahmen besteht aus 15 mm Sperrholz, besser bekannt als Multiplex. Die Verbindungen erfolgen mit Lamellos 20.
Auszüge einbauen
Es gibt stabile, sehr günstige Auszüge bei teleskopschienen24.de, die ich schon oft verbaut habe.
Der Nachteil: Es bleibt ein gewisses Spiel nach beiden Seiten. Wer also auf präzise Spaltmaße Wert legt, sollte andere Auszüge wählen.
In diesem Projekt habe ich Hettich Vollauszüge QUADRO V6 Silent System eingebaut. Der Einbau ist etwas aufwändiger, aber das Ergebnis ist im Vergleich zu anderen Auszügen deutlich besser.
Hartwachs (ölen)
Lackieren macht Spaß – vor allem mit Lacken auf Wasserbasis. Sie lassen sich nach kurzer Zeit überstreichen, und die Arbeit kann zügig weitergehen.
Ganz anders verhält es sich bei Hartwachs: Hier muss man mindestens 12 Stunden warten, bevor die zweite Schicht aufgetragen werden kann. Das bedeutet für mich schnell zwei verlorene Tage!
Mein Tipp: Hartwachs nur von OSMO, ebenso Pinsel und Rollen. Es gibt nichts Besseres.
Rahmen verleimen
Die Arbeit ist Minutensache. Bei guter Vorarbeit.
Für mich das wichtigste Teil ist die Rückwand. Diese habe ich in einen Falz eingelassen.
Die Rückwand bringt die eigentliche Stabilität des Schrankes und der Schrank ist dann Rechtwinklicg.
Fronten anbringen
Hier trennt sich die Spreu vom Weizen...
Wenn die Maße korrekt sind, sollten alle Spaltmaße stimmen. 2 mm zur Seite und untereinander.
Es gibt verschiedene Methoden, Schubladenfronten zu befestigen. Ich benutze die Schraubmethode und/oder die Zwingenmethode.
Von doppelseitigem Klebeband halte ich gar nichts, weil es bei größeren Teilen nicht hält.
Fertig
Der Schrank ist fertig und wird gegen den alten ausgetauscht.
Die Griffe gefallen mir nicht so gut, aber die vorher ausgewählten Griffe haben ein sehr schwergängiges Gewinde.
Diese Griffe sind tatsächlich noch Vollmetallgriffe.
Heute gibt es nur noch billigen Schrott aus dünnem Rohr.
Gartentisch selbst bauen – Schritt-für-Schritt DIY-Anleitung
Gartentisch selbst bauen – Schritt-für-Schritt DIY-Anleitung
Zunächst war es nur eine kleine Sitzecke für zwei Personen. Dazu hatte ich einen passenden kleinen Tisch gebaut.
Mittlerweile sitzen wir dort jedoch sehr oft, und nicht selten auch mit mehr als zwei Personen. Mit dem Grill im Rücken ergibt es daher durchaus Sinn, einen größeren Tisch zum Essen zu haben. Also habe ich kurzerhand einen neuen gebaut – komplett aus Meranti.
Meranti ist neben Kambala mein Lieblingsholz. Es lässt sich sehr gut bearbeiten und wird nicht ohne Grund auch häufig im Fensterbau eingesetzt.
Also ging es zum Holzhändler, um passendes Meranti zu kaufen.
Konstruktion
Beim Holzhändler wurde ich leider enttäuscht. Nach der Übernahme durch Bauen & Leben wurden einige Holzarten aus dem Sortiment genommen – darunter auch die Meranti-Kanteln, die ich bisher gerne verarbeitet habe. Stattdessen gab es nur noch 5,90 Meter lange Kanteln. Tja, da musste ich mich eben durchbeißen.
Auch die Balkonbretter im Maß 27 × 190 mm waren nicht mehr erhältlich. Stattdessen gab es nur noch 27 × 145 mm, was natürlich mehr Verschnitt bedeutet. Aber gut – es ist schließlich nur ein Hobby.
Einen SketchUp-Plan erstelle ich grundsätzlich immer. Ohne Planung anzufangen ergibt für mich keinen Sinn, und Skizzen auf Papier helfen in diesem Fall auch nur begrenzt weiter.
Zuerst baue ich den Rahmen mit den Tischbeinen. Die Kanteln möchte ich quadratisch haben, deshalb habe ich sie auf 71 × 71 mm gehobelt. Geschliffen werden die Tischbeine allerdings erst vor dem Lackieren, denn gehobeltes Meranti nimmt Lack nur schlecht an. Grundsätzlich sollte jedes Holz vor dem Lackieren geschliffen werden. Engegen der Meining eines bekannten Tischlermeisters, der nicht mehr genannt werden möchte.
Die Tischbeine werden über Tischbeinzargen mit dem Rahmen verbunden. Dazu muss eine Gewindemuffe exakt senkrecht in eine der Kanten eingebohrt werden.
Um mir diese Arbeit zu erleichtern, habe ich mir einen Holzständer aus Fichtenholz gebaut. So kann ich jeweils ein Tischbein in der richtigen Position auf dem Bohrständer fixieren und sauber vorbohren.
Mit Tischbein-Zargen hatte ich zuvor noch nie gearbeitet. Deshalb habe ich zunächst eine Testkonstruktion aus abgeschnittenen Reststücken gebaut. Normalerweise verwende ich Dübel, aber warum sollte man sich das Leben unnötig schwer machen?
Der Zusammenbau mit den Zargen ist erstaunlich einfach – das hätte ich so nicht erwartet. Das Verleimen des Rahmens mit Dübeln entfällt ebenso wie das Anlegen von langen Zwingen.
Das schnell gebaute Gestell erfüllt seinen Zweck sehr gut. Die Gewindemuffen waren schnell gesetzt, und die Zargen sitzen fest in den gefrästen Nuten.
Der Tisch soll höhenverstellbar sein. Dafür habe ich vom Holzhändler vier Tischbeinversteller bekommen, die eigentlich für Vierkantrohre gedacht sind. Diese lassen sich jedoch entsprechend aufbohren, sodass sie auch in den Holzbeinen verwendet werden können.
Die notwendige Bohrung hat einen Durchmesser von 22 mm. Nach einigem Suchen habe ich tatsächlich noch einen alten Forstnerbohrer mit diesem Maß gefunden. Wirklich kein hochwertiges Werkzeug – aber ich werfe eben ungern etwas weg.
Die Bohrungen in den Tischbeinen waren damit allerdings nicht ganz einfach herzustellen. Zweimal musste ich den Bohrer mit der Diamantkarte nachschärfen.
Jetzt allerdings ist endgültig Schluss – dieser Bohrer fliegt weg.
Die oberen vier Ecken der Kunststoffteile habe ich abgeschnitten, damit der Kopf in die Bohrung passt. Na ja, die Stützen sind ja ursprünglich nicht für einen Tisch, sondern für Vierkantrohre gedacht – improvisieren macht eben Spaß.
Nachdem ich alle Teile geschliffen hatte, wurden die Kanten auf dem Frästisch abgerundet und anschließend feingeschliffen: 120, 150, 180 und 220 Körnung.
Das Lackieren der Teile nimmt dabei die meiste Zeit in Anspruch. Drei Schichten sind das Minimum!
Das Grundgestell war schnell zusammen gebaut. Die Tischbein-Zargen sind Klasse. Wenig Fummelarbeit wegen der Gewindemuffen.
Tischplatte
Dies ist das Holz für die Tischplatte. 140er Meranti Balkonbreter. Die Tischplatte besteht aus einem Rahmen mit Mittelsteg und 26 Sprossen. Alle Teile habe ich zunächst auf der Bosch GTS 10 XC Tischsäge gesägt mit 2-3mm Hobelzuschlag. Auf dem Holbel habe ich die Teile auf gleiche Stärke gebracht.
Gartenbank aus Meranti – Schritt für Schritt
Gartenbank aus Meranti – Schritt für Schritt
Noch eine Gartenbank? Ja, bisher steht nur eine vor dem Haus. Dieses Mal soll die neue Bank in die Nähe des Grillplatzes kommen, da die Gartenstühle dort einfach nicht so gut wirken.
Die Bank wird komplett aus Meranti gebaut. Meranti ist ein ausgezeichnetes Konstruktionsholz: leicht zu bearbeiten, reißt kaum und bleibt trotz seiner Härte angenehm weich.
Für den Bau habe ich vier Meranti-Balkonbretter in der Größe 27 × 190 mm und einer Länge von 4.050 mm gekauft. Auf 1.500 mm zugeschnitten, lassen sie sich problemlos im Auto transportieren.
Die Füße und die Rückenlehne sollen aus stärkerem Holz bestehen, daher müssen diese gedoppelt werden – es ist also zunächst Leimholz herzustellen. Auf der Bosch-Tischsäge habe ich die Bretter auf knapp 60 mm Breite zugeschnitten, bevor sie anschließend gehobelt werden.
Leimholz herstellen
Leimen ist gar nicht so einfach. Wer schon einmal versucht hat, zwei Bretter über die volle Breite zu verleimen, weiß, dass sie beim Festziehen der Zwingen leicht „verrutschen“. Eine bündige Verleimung zu erzielen, ist daher eine Herausforderung.
Um das zu vermeiden, habe ich zunächst mit der Festool DF 500 Dübellöcher in die Teile gebohrt, um die Bretter zu fixieren. Die Dübel habe ich so gesetzt, dass sie bei der weiteren Bearbeitung nicht wieder aufgetrennt werden. Schrauben oder Drahtstifte kommen für mich nicht in Frage.
Holz für Bögen doppeln
Für die beiden Bögen der Armlehnen habe ich breiteres Holz zugeschnitten. Dabei musste die Maserung stimmen, und die Dicke entspricht genau der der bereits gehobelten Stützen.
Aber wie bringt man die richtigen Radien aufs Holz? Ich habe das Rollmaßband von Festool verwendet – damit lassen sich Kreise sauber anzeichnen.
Und wie die Bögen sauber zuschneiden, wenn keine Bandsäge zur Verfügung steht? Mit der Dekupiersäge! Bei so dickem Holz ist das schon eine Herausforderung – nicht für die Säge selbst, sondern für die Geduld des Holzwerkers.
Bogen sägen
Mit einem groben Sägeblatt ging es ans Werk – immer dicht an der vorgezeichneten Linie entlang. Das Blatt frisst sich dabei langsam durch das Holz. Dabei musste ich zwar recht viel Druck ausüben, was jedoch kleine Nachteile mit sich bringt: Der Schnitt kann leicht bauchig werden und ist nicht ganz senkrecht. Das ist aber kein Problem, denn die Armlehnen werden ohnehin noch geschliffen.
Die Dekupiersäge von Proxxon ist dabei eine echte Hilfe: kraftvoll, leise und mit kaum spürbaren Vibrationen. Der Spaß an der Arbeit stellt sich allerdings erst nach und nach ein – es erfordert ein wenig Übung, um richtig damit umzugehen.
Rundungen schleifen
Die Rundungen schleife ich mit meinem Bosch-Bandschleifer. Als mein erster Bandschleifer von Bosch kaputtging, habe ich mir auch das Modell von Festool angesehen. Es kann zwar im Grunde dasselbe, kostet dafür aber das Dreifache – für meine Gelegenheitsarbeiten lohnt sich das einfach nicht.
Mit dem Bosch-Gerät war ich bisher immer sehr zufrieden. Den Bandschleifer kann ich zwar auf dem Rücken liegend gut befestigen, doch dabei einen exakten rechten Winkel einzuhalten, ist schwierig. Einfacher ist es, das Gerät direkt auf das Werkstück zu legen. Als Unterlage habe ich einen Rest Holz verwendet und vor die Schleiffläche gespannt – funktioniert prima!
Die Rundungen der Rückenlehnenstützen, der Armlehnen und der Rückenlehne sind geschliffen. Die Rahmenteile wurden auf exakte Längen zugeschnitten, und die Schrägen der Rückenlehne jeweils auf 5 Grad eingestellt. Das ist entscheidend, denn wenn ein Teil beispielsweise auf 10 Grad geschnitten wird und anschließend mit einem anderen verbunden werden soll, passt hinterher nichts mehr exakt.
Das Verleimen der Rückenlehnen ist nicht ganz einfach. Mit einer normalen Schraubzwinge lässt sich kein gleichmäßiger Druck ausüben. Die Flächen lassen sich jedoch „einklemmen“: Zunächst die große Zwinge anziehen, bis sich die Gehrung leicht öffnet, dann eine Zwinge senkrecht darauf setzen. So kann der Druck korrekt und gleichmäßig eingebracht werden.
Als Leim verwende ich PUR-Leim. In dieser Gehrung ist der Druck besonders hoch, und die Verbindung muss sicher halten. Allerdings arbeite ich ungern mit diesem Leim, da er stark quillt und verschmiert.
Montieren
Die kleinen Stufen lasse ich jetzt weg. Alle Teile der Rückenlehne sind lackiert, sodass mit dem Verleimen begonnen werden kann. Dafür verwende ich Propellerleim, der länger offen bleibt und meiner Meinung nach eine stabilere Verbindung ermöglicht.
Außerdem habe ich neue Schraubzwingen von Bessey gekauft, ausgestattet mit den praktischen Plastikgriffen. Damit tausche ich nach und nach meine alten „Billigzwingen“ aus.
Alle notwendigen Teile sind nun fertig geschnitten, gefräst und geschliffen. Die Oberflächen sind glatt wie ein Babypopo!
Jetzt kommt die Lackierung – selbstverständlich vor dem Zusammenbau. Das hat mehrere Vorteile: Zum einen lassen sich die Teile bequem auf dem Tisch lackieren, zum anderen vermeidet man unschöne Farbnester oder Pinselstriche, die sich später schwer korrigieren lassen. Ich habe schon Schreiner gesehen, die erst nach dem Zusammenbau geölt haben – das Ergebnis sah furchtbar aus.
Tipps für ein sauberes Lackierergebnis:
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Staubfrei arbeiten: Vor dem Lackieren die Teile gründlich abwischen oder abblasen, Staubkörner setzen sich sonst in den Lack.
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Zwischenschliff nicht vergessen: Nach der ersten Schicht leicht mit feinem Schleifpapier (320–400er Körnung) schleifen – der Lack haftet besser und die Oberfläche wird perfekt glatt.
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Richtige Schichtdicke: Lieber mehrere dünne Schichten auftragen als eine dicke – das verhindert Nasen und Tropfen.
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Gleichmäßig streichen: Pinsel oder Rolle ruhig in gleichmäßigen, langen Bahnen führen und nicht zu oft über bereits lackierte Stellen gehen.
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Trockenzeit beachten: Geduld zahlt sich aus – jede Schicht gut durchtrocknen lassen, sonst leidet das Finish.
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Die Rückenlehne hat insgesamt 15 Streben. Damit alle gerade und spaltfrei sitzen, habe ich die Längsteile zuvor mit Domino-Dübeln versehen. Anschließend wurden die Teile so verleimt, dass kein Leim herausquillt – sauber wie bei einer „Zapfenverbindung“.
So entsteht eine perfekte Ausgangsposition, um die einzelnen Streben zu verleimen – und das ganz ohne Zeitdruck.
Nachdem die Rückenlehne mit den 15 Streben verleimt war, habe ich die Fräsungen für die Domino-Dübel in die Seitenteile gesetzt. Dort kommen SIPO-Dübel hinein – die halten deutlich länger. Buchen-Dübel in Meranti zu verwenden, macht dagegen wenig Sinn, da sie bei Feuchtigkeit schnell verrotten.
Das Verleimen der Bank selbst ging dann eigentlich schnell. Mit den Spanngurten war schon genug Druck auf den Teilen, um alles fest zusammenzufügen.
Nach dem Anbringen der Sitzbretter war die Bank fertig. Ein letzter Anstrich mit der feuchten Rolle über eventuelle Flecken – und alles war erledigt.
Eine Gartenbank komplett aus Meranti-Balken, 195 × 27 mm! Hier haben sich die Domino-Dübel den Lamellos deutlich überlegen gezeigt. Mit ihnen lässt sich eine stabile „Zapfenverbindung“ herstellen.
Jetzt fehlt nur noch der richtige Platz, um dieses Schmuckstück aufzustellen.
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