Planung und Bau einer neuen Werkstatt

Jan. 5, 2026 | Werkstatt

Planung und Bau einer neuen Werkstatt

Der vor einigen Jahren selbst gebaute Pavillon wurde von uns nur selten genutzt, da wir ausreichend andere Sitzplätze haben.

Der Pavillon soll nun durch eine größere Werkstatt ersetzt werden.

Alle vorbereitenden Arbeiten – der Abbau des Pavillons zur Weiterverwendung bei einem Nachbarn, das Neuverlegen der Pflasterfläche sowie das Setzen des Zauns – waren bereits abgeschlossen. Die Konstruktion und die genaue Lage der neuen Werkstatt hatte ich zuvor mit SketchUp geplant.

Planung des Gebäudes mit Sketchup

Meine erste Ausbildung war die zum technischen Zeichner in den 70ern – damals wurde noch alles auf Papier gezeichnet, ein Vergleich zu den heutigen Möglichkeiten ist kaum vorstellbar.

Irgendwann bin ich auf SketchUp gestoßen, eine einfache Konstruktionssoftware. Ich muss sagen, sie ist sehr leicht zu handhaben und reicht mehr als aus, um Holzprojekte zu planen. Sogar 3D-Modelle für den 3D-Druck lassen sich damit erstellen.

Andere freie CAD-Programme sind sicher ebenfalls gut, doch für viele Anforderungen im Hobbybereich eines Holzwerkers oft zu mächtig. SketchUp ist einfach, schnell und das Internet ist voller Lehrvideos, die meist genau die Lösungen für aktuelle Probleme bieten.

Bauweise der neuen Werkstatt

Die Ständerbauweise (auch Holzrahmenbau genannt) basiert auf einer tragenden Konstruktion aus vertikalen Ständern (Pfosten), die durch horizontale Rähme oder Schwellen verbunden werden. Zwischen den Ständern wird die Wand mit Platten, Holzverschalung oder Dämmmaterial gefüllt.

Vorteile:

Schnell und flexibel zu bauen
Leichtes Material, daher einfacher Transport und Montage
Gute Dämmung möglich
Anpassbar an individuelle Maße

Grundrahmen der neuen Werkstatt

Hier ist gutes Material wichtig. In diesem Fall nehme ich Bangkirai.

Diese Stangen sind alle überblattet und liegen auf Gummi-Granulatstreifen um einen direkten Bodenkontakt zu verhindern.

Der Rahmen ist zusätzlich verschraubt und natürlich komplett Rechtwinklig ausgerichtet.
Die korrekten Maße des Grundrahmens sind sehr wichtig, da alle Aufbauten auf dieses Maß ausgerichtet sind.

erster Boden

Der erste Boden besteht au 22er OSB-Platten der entsprechenden Güteklasse.
Bei OSB gibt es mehrere Güteklassen; meist werden die niedrigen Klassen sehr billig im Baumarkt angeboten und verwirren den Käufer.

Die Platten haben Nut und Feder, die unbedingt mit der richtigen Oberseite verbunden werden müssen. Andernfalls (und das ist auch ein sichtbares Zeichen) bleibt immer ein Spalt zurück.

Die Stöße aller Platten habe ich mit speziellem Klebeband wasserfest abgeklebt.

Wände bauen

Diese Rahmenbauweise ist effizient, einfach und schnell umzusetzen.
Alles, was hier beschrieben ist und wird, habe ich allein gebaut. Es ist als auch für einen einzelnen Holzwerker möglich solche Projekte umzusetzen.

Hier habe ich einen Druckluftnagler eingesetzt, der 100er Nägel verarbeiten kann. Das geht wirklich sehr schnell und hält sehr sicher.

Die Hölzer habe ich nach Planung sehr genau zugeschnitten und so passt wirklich alles zusammen.

erste Verkleidung anbringen

Nachdem der Rahmen stand und gut verschraubt war, habe ich die erste Außenverkleidung angebracht. Diese besteht aus 12mm OSB-Platte, die tragfähig und feuchtigkeitsresistent sind.

Alle Stöße habe ich anschließend mit speziellem Klebeband abgedichtet.

So Hat das Haus schon eine erstaunliche Stabilität, die durch die nachfolgenden Schritte immer größer wird.

Dachsparren anbringen

Acht Dachsparren im ausreichenden Querschnitt bilden die Basis für den Dachaufbau.
Die Sparren sind an den Auflageflächen ausgeklinkt und stützen somit auch noch die Wände.

Die Zwischenräume, die sonst offen bleiben würden, habe ich mit gleichem Material geschlossen. Diese Zwischenstücke mussten auf Höhe angepasst werden und dienen auch als zwischenstützen für die Sparren selbst.

Hier sieht man auch die Verklebung der Plattenstöße.

OSB-Dachplatten legen

Nach Fertigstellung der Verkleidung am vorderen und hinteren Dachrand wurden die 19er OSB-Platten auf die Sparren gelegt und verschraubt.

Das konnte ich nicht selbst machen. Deshalb bat ich zwei Schreiner darum mir die Platten zu verlegen.

Die Dreiecksleiste, die für die Planenabdichtung wichtig sind, haben die beiden oben verschraubt, wie auch die Plane in 3 Reihen lose verlegt.

Das Haus selbst bewegt sich nicht einen Millimeter mehr.

Dachplane

Mein erstes Vorhaben, das Dach mit Blechpfannen zu decken, habe ich verworfen und mich für die einfachere und bessere Lösung einer Thermofol von BAUDER entschieden. Eine solche Plane habe ich bereits bei den Schleppschuppen erfolgreich verbaut.

Die Dachplane muss an den Stößen „verschweißt“ werden.
Das ist mit einer Heißluftpistole überhaupt kein Problem.

Ortgang und Traufe, Lattung

Ortgang und Traufe waren sehr einfach anzubringen.
Es sind beschichtete Alubleche, die nach Wunsch gekantet wurden. Diese kann man einfach online bestellen.

Untergrund ist Trespa, 6mm stark. Dieses habe ich auch unter dem kurzen Vorbau angebracht um die Beleuchtung unterzubringen.

Dann habe ich die für die Endverkleidung notwendigen Dachlatten am ganzen Gebäude angebracht. Einfache Fleißarbeit.

Innenausbau

Innenausbau – kein großes Problem. Eigentlich …
Die Wände mit Dämmstoff auszukleiden, war gut vorbereitet. Es gab wenig Zuschnitt, da die Platte aufgrund ihrer Breite gut und sicher in den Rahmen passte.

Allerdings sind die 18 mm starken Span-Verlegeplatten allein nicht so gut zu bewegen. Zumindest nicht mehr für mich. Wie auch immer. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen … Geduld ist angesagt.

Die Verlegeplatten haben Nut und Feder, was einen großen Vorteil beim Zusammenbau darstellt. Die Platten sind horizontal angebracht. So habe ich zwar mehr Verschnitt, doch der Aufbau ist einfacher und schneller.

Verlegeplatten Wände

Die Platten sind 2.050 x 935 mm groß. Das ist auch ihr Nachteil. Sie sind so breit, dass man sie nicht richtig anfassen kann.
Aber mit Geduld geht alles. Außerdem werden die Platten nach oben hin kleiner und somit leichter.

Auch die Steckdosen mussten beim Anbau der Wände eingesetzt werden. Da ich Hohlraumdosen verwende, wird zunächst ein passendes Loch eingebohrt. Dafür habe ich einen speziellen Lochbohrer, der auch den Rand der Hohlraumdosen mit „ausfräst”. So passen die Hohlraumdosen überstandsfrei in die Löcher.
Natürlich kaufe ich keine Baumarktware, wenn es um Elektrik geht. Hier verwende ich Steckdosen von Merten. Insgesamt habe ich 16 Stück im Raum eingebaut.

neue Lochplatte für den MFT/3 für unter Euro 20,00

Dez. 26, 2025 | Werkstatt

neue Lochplatte für den MFT/3 für unter Euro 20,00

Soeben habe ich nach einer neuen Lochplatte für meinen Festool MFT/3-Arbeitstisch im Netz gesucht.
Diese wird angeboten für tatsächlich Euro 165,68 !!
Das ist nur ein Beispiel.
Es gibt viele Anleitungen im Netz um eine Platte zu renovieren. Das hatte ich in der Vergangenheit auch gemacht. Eine neue Platte zu kaufen tut mir nicht unbedingt weh, doch der Preis ist einfach nur eine Frechheit.
Nach dem Bau meiner kleinen Werkbank mit Lochplatte konnte ich selbst feststellen, wie einfach es ist selbst eine solche Lochplatte anzufertigen.

MDF-Platte für unter Euro 20,00

Festool selbst bietet eine Ersatzplatte für den MFT/3 gar nicht mehr an. Nur Händler im Netz habe noch welche auf Lager.
Ich habe selbst eine MDF-Platte beim Holzhändler gekauft und auf das passende Maß zuschneiden lassen. Was es noch braucht sind Bohrungen von 20mm Durchmesser.
Wenn jemand „Angst“ hat, nicht richtig zu bohren, dem kann ich diese nehmen. Für einen Austausch wird ja die alte Platte noch vorhanden sein. Diese kann man sehr gut als Schablone für die Bohrungen benutzen.
Eine passende MDF-Platte kostet nicht mehr als Euro 20,00!
Ich habe sogar nur Euro 13,00 bezahlt.

Lochplatte duplizieren

Es ist nichts anderes als eine Kopie herzustellen. Ohne anzeichnen der Bohrungen. Die neue auf genaues Maß geschnittene Platte wird mit einer zusätzlichen Vorlage unter die alte Platte gelegt und fixiert. Dann muss man nur noch mit einem 20er Forstnerbohrer durch die „alten Löcher“ die Bohrungen setzen. Damit hat man die genauen Abstände und wird am Ende auch eine korrekt ausgerichtete Matrix im Rechten Winkel haben. Wichtig ist die Vorlage ganz unten um Ausrisse beim Bohren zu verhindern.

neue Lochplatte erstellen

Auch bei einer neuen Lochplatte werden die Bohrungen sehr gut mit einer Schablone gesetzt. Diese Schablone bspw. habe ich aus Printables.com.
Für diejenigen, die bereits einen 3D-Drucker haben, sollte es schnell möglich sein diese Schablone zu drucken.
Sollte jemand ohne 3D-Drucker an dieser Schablone interessiert sein, werde ich auf Nachfrage die Schablone gegen eine kleine Gebühr für ihn ausdrucken. Der Bohrer ist allerdings nicht dabei.
Der Forstnerbohrer sollte schon von guter Qualität sein.

Schrank mit Schublade bauen

Dez. 9, 2025 | Möbel, Werkstatt

Schrank mit Schublade bauen

Mein „Boden“-Staubsauger steht zwischen Tischsäge und Hauptwerkbank. Das ist ja ok, doch unpraktisch in der Handhabung. Er steht zu niedrig für mich.
So werde ich einen Unterschrank mit einer langen Schublade bauen. Als Erhöhung für den Staubsauger und zusätzlichem Stauraum.

Hier versuche ich auch ins Detail bei der Beschreibung zu gehen…

einfache Konstruktion in Sketchup

Bisher habe ich alle Projekte in Sketchup konstruiert.
Sehr interessant war auch die Ankündigung und auch die Vorführung von FreeCAD durch Heiko Rech. Zumal dieser Kurs kostenlos ist.
FreeCAD habe ich als früherer technischer Zeichner getestet und natürlich ist diese völlig kostenlose Software gut.
Doch ich werde weiterhin bei Sketchup bleiben, denn nun kenne ich die Software so gut, dass ich sehr sehr schnell meine Projekte realisieren kann. Also kein Grund zu wechseln.

Zuschnitt beschichtete Spanplatte

Mithilfe der Konstruktion ergeben sich alle Maße und so konnte ich mit einem Schnittplan zu meinem Holzhändler gehen, der mir alle Teile OHNE Ausrisse auf der Plattensäge ausschneiden konnte.

Sicher könnte ich auch auf meinem modernisierten Frästisch die Kante selbst vorbereiten. Aber ehrlich, die Einrichtung des Frästisches um die 2mm des Randes weg zu fräsen, ist mir einfach zu umständlich.
Hier sieht man auch das MPX für die Schublade.

ABS-Kante verleimen

Die ABS-Kante lässt sich mit dem Kantenanleimer sehr gut auf dem VAC-SYS abringen. Kein lästiges Festklemmen der einzelnen Teile.

Leider macht der Kantenanleimer Probleme. Der Kleber wird nicht auf der gesamten Breite der ABS-Kante verteilt. Festool habe ich bereits kontaktiert und warte auf eine Antwort.

Na ja, seit 12 Jahren arbeite ich schon mit dem Kantenanleimer problemlos und habe dabei sicher schon zig Rollen Kante verleimt.

Lamellos fräsen

Die Seitenteile müssen in Breite der ABS-Kante nach innen stehen. Genau mit der Kante ausgerichtet wird man kein Möbelstück finden, da sonst das Stück ohne ABS-Kante überstehen würde. Das ist nicht nur schädlich sondern sieht auch schlecht aus.

Hier habe ich einen Abstand von 19mm Materialstärke plus 2mm ABS-Kantenstärke eingestellt.

Lamello Zeta P2

Diese Maschine habe ich auch schon lange und würde sie nie missen wollen.
Vorher habe ich diese Verbindungen immer mit den DOMINOS von Festool mit der DF 500 gemacht. Geht auch, ist aber tatsächlich aufwändiger und auch teurer.

3 Lamellos für die lange Seite sind ausreichend.

Rückwand

Wie schon erwähnt sollen die Kanten 2 mm versetzt sein.

Bei der Rückwand sogar 4mm vom Außenrand, denn der 2mm-Abstabd gilt ja dann auch bei den Seitenteilen, die auch schon 2mm eingezogen sind.

Die Rückwand ist auch 19mm stark. Ein sehr wichtiges Bauteil, denn die Rückwand stabilisiert nicht nur den Schrank sondern hält ihn auch im Rechten Winkel.

Front mit Einlassgriff – Frässchablone

Diese Art Einlassgriff ist für mich optimal. Sehr stabil und praktisch.

Nur müssen diese, wie der Name schon sagt, eingelassen bzw. eingefräst werden.
Hierfür habe ich die Frässchablone, die sich exakt auf das nötige Maß einstellen lässt. Bei 1oer Kopierring sind es 138x48mm.
Das Einstellen ist etwas Fummelei, doch es geht recht zügig.

Ecken stemmen

Die vom Fräser zurück gelassenen runden Ecken verhindern den Einlass des Griffes.
Die Ecken bekommt man einfach und schnell mit diesem Eckenausstemmer Rechtwinklig.

Der Einlassgriff passt nun fast ohne Spiel in die Mulde.

Einlassgriff verkleben

Sicher kann man den Einlassgriff auch von hinten verschrauben. Das habe ich jahrelang auch gemacht. Jedes mal die Schrauben einkürzen und die Bohrlöcher anzeichnen.

Auch behindern die überstehenden Schraubenköpfe auf der Rückseite den Anbau der Fronten an den Schubladen sehr. Jetzt klebe ich die Einlassgriffe einfach mit einem guten Montagekleber in der Mulde fest. Das geht prima!

Teleskopauszüge montieren

Die Teleskopauszuge sind 550mm lang und natürlich Kugelgelagert. Diese sind Samstag angekommen. Bestelle ich immer bei Teleskopschienen24.de.
Da es selbst einziehende Auszüge sind, muss der Ein- bzw. Anbau sehr präzise sein.
Dazu zeichne ich einen dünnen Rechtwinkligen Strich auf die Seitenwand, lege die Mitten der Befestigungsbohrungen der Teleskopschienen exakt mittig darüber und richte die Spitze des Auszuges genau an den Außenrand. Dafür benutze ich den kleinen Metallwinkel. Befestigt wird die Schiene mit 6mm-Euroschrauben.

Rahmen montieren

Die Lamellos sind gefräst und die Teleskopauszüge bereits montiert.
Sicher macht es keinen Sinn die Teleskopauszüge erst nach dem Zusammenbau des Rahmens anzuzeichnen, zu Bohren und dann erst zu Montieren.

Lamellos ins Holz zu setzen und die Teile zu verleimen reicht nicht aus. Auch die Lamellos selbst müssen verleimt sein.

Lamellos verleimen

Mit der kleinen Leimflasche lässt sich der Leim sehr gut auftragen und auch Leim in die Lamellos bringen. Aber der Leim dringt nicht tief genug in die Fräsungen.
Deshalb helfe ich mit dem „Körner“ etwas nach und verteile den Leim in der Fräsung. Hierfür kann man auch ein dünnes Holz oder einen kleinen Schraubendrehen einsetzen.

Versatz beachten

Der Versatz ist an fast allen Möbeln zu finden. Besonders an Möbeln aus beschichteter Spanplatte mit ABS-Kante.
Eine „runde“ auf „runde“ Kante ist optisch nicht ansprechend.

Deshalb ist dieser Versatz von mir gemacht worden.

Die Rückwand hat zwar keine Kante, doch habe ich diese weitere 2mm nach innen gesetzt.

Laufrollen montieren

Diese Doppel-Laufrollen waren zuletzt am Tisch von der MOXON-VISE. Den misslungenen Tisch habe ich entsorgt und der Platz ist jetzt für die neue Werkbank reserviert.

Wie jede Laufrolle werden diese auch jeweils mit 4 Schrauben befestigt. Wichtig ist hierbei nur, dass die Schrauben zum Holz passen. Also weder zu kurz noch zu lang sind.

Der Durchmesser sollte über 4mm sein.

Schublade: Nuten für den Boden fräsen

Ob man de Nuten mit der Oberfräse, auf dem Frästisch oder mit verdeckten Schnitten auf der Tischsäge einbringt, ist fast egal. Ich mache das hier mit der Oberfräse mit Längsanschlag.

Der Boden hat eine Stärke von 5mm und der Fräser 6mm; also genügend Spiel zum Einführen des Bodens in den Rahmen.

Die Vorderwand wird nicht gefräst sondern um Fräserstärke plus Abstand zum unteren Rand der Fräsung auf der Kappsäge abgetrennt. Die Nut ist 6mm tief.

Schleifen

Die Schublade soll nicht weiter behandelt werden. Kein Lack, Öl oder andere chemische Behandlung. Das ist nicht notwendig.

Aber die Teile sollten geschliffen werden.

150er Körnung und fertig…

Rahmen verbinden

Nach dem Fräsen und Schleifen habe ich die langen Teile bereits mit 3 Bohrungen für die Zwischenteile versehen.

Die Teile habe ich mit wenig Leim versehen und exakt verschraubt. Also keine Lamellos oder Dominos. Bei „richtigen“ Möbeln würde ich die Schubladen auch aus mindestens 16mm Material bauen. Für die Werkstatt reichen 12mm MPX völlig aus. Übrigens kostet der qm Euro 37,00 brutto.

Führungsschienen Teleskopauszug

Jetzt fehlen nur noch die Führungsschienen der Schublade.

Die Höhe ergib sich. Einfach Schublade in den Schrank schieben und eine Markierung für den Installationsstrich 2cm höher setzen.

Dann normal die Schien montieren.

Schublade Hochzeit

Wenn die Maße eingehalten worden sind und die Teleskopauszüge auch parallel laufen, sieht das so aus.

Der Selbsteinzug ist gut zu erkennen.

Front anbauen

Der Einlassgriff ist nun fest verklebt.

Oben und unten soll jeweils ein Spalt von 3mm sein.
Um diesen auch zu gewährleisten, habe ich 2 x 3mm Unterlegplättchen als Abstandshalter unter gelegt.
Wer sich diese kaufen will…NICHT im Baumarkt! Das sind Verbrauchsmaterialien für Türen- und Fenstereinbau und sind im Netz für wenig Geld zu bekommen.

Eine Sortiments-Kiste mit 500 Stück kostet so um die Euro 12,00.

Letzter Test

Die Front ist nun montiert und der Test abgeschlossen.

Solche Momente machen einfach zufrieden. Alles passt und es sieht so aus, wie man es auch konstruiert hat.

Passt

Der Schrank ist fertig.
Der Staubsauger passt genau darauf.

Um diesen abzusichern, habe ich noch 2 Streifen MDF auf dem Schrank geschraubt um ein Verrutschen des Staubsaugers zu verhindern.

Werkbank selber bauen

Nov. 30, 2025 | Möbel, Werkstatt

Werkbank selber bauen

Die Entscheidung war eigentlich klar. Ich brauche mehr Fläche zum Ablegen.
Der aktuelle Platz wird jedoch von der Werkbank mit der Moxon-Vise eingenommen.
Die Arbeitsfläche soll nicht sehr groß sein, aber die Fläche soll auch zum Arbeiten genutzt werden können. Also mit Lochplatte und „Hammerfest-stabil“.

Im Netz werden Arbeitstische aus Aluprofile angeboten mit Preisen, die einfach nur unverschämt sind. Also baue ich selbst.
Konstruiert mittels Sketchup und gleich Material bestellt.

Material

Aluprofile 40×40, 4 Stücke á 1000mm
4 Eckverbinder
4 Laufrollen 75mm Durchmesser, 2 mit Bremse
7 Paar Auszüge für die Schubladen
beschichtete Spanplatte weiß, 19mm
ABS-Kante
7 Einlassgriffe

Die beschichtete Spanplatte wird vom Holzhändler exakt auf Maß zugeschnitten. Dazu liefere ich einen Zuschnittplan um die Rohplatte optimal nutzen zu können. Die Aluprofile habe ich bei Temu für Euro 55,15 und die Eckverbinder für Euro 13,41 bestellt. Wie auch die Laufrollen, die unterschraubbar sind. Die Auszüge habe ich bei Teleskopschienen24.de bestellt. Eine volle Rolle ABS-Kante habe ich noch. Einlassgriffe bei Amazon für Euro 5,00 / Stück.

zweiteilige Werkbank

Es ist doch kein Problem eine Werkbank in dieser Länge in einem Stück zu bauen.
Ja, das ist korrekt.
Allerdings ist der Bau schwieriger. Das Handling der großen Platten, der Zusammenbau und das Anbringen der Auszüge der Schubladen an der Mittelwand. Und das nur um 19mm mehr Platz in der Breite zu haben.
Warum baut man Küchensegmente mit max. 60cm Breite? Auch wegen des Transportes und der Flexibilität in der Längenkonfiguration.
So mache ich das auch hier. Es ist einfacher.

ABS-Kante

Selbstverständlich muss die Kante einer beschichteten Spanplatte verschlossen werden.
Selbst wenn es sich um eine „Bügelkante” handelt. Diese ist nicht besonders belastbar, verbessert jedoch das Aussehen und bietet einen gewissen Schutz.
Wenn man die Kante nicht verschließt, bröckelt sie mit der Zeit immer mehr ab. Selbst die Luftfeuchtigkeit sorgt dafür.
Dazu muss ich ganz klar sagen: Der Festool Kantenanleimer KA 65 erweitert den Bereich des Holzwerkens erheblich.
Die ABS-Kante selbst ist mittlerweile sehr preiswert. Man sollte aber nach den preiswerten Anbietern suchen. Im Holzwerker-Bereich gibt es einige, die die ABS-Kante für über 1,00 Euro pro Meter anbieten. Das ist einfach überteuert. Ich kaufe eine 100 Meter lange Rolle ABS-Kante für 28,13 Euro brutto ein. Das sind gerade mal 30 Cent pro Meter.
Wichtig! Jede beschichtete Spanplatte hat eine andere ABS-Kante in Farbe und Struktur. Also immer die passende ABS-Kante kaufen.

beschichtete Spanplatte

Entgegen aller Aussagen über die „Schädlichkeit“ von beschichteter Spanplatten steht dieser Testbericht aufklärend gegenüber.
Diejenigen, die ihre eigenen Werkstattmöbel aus billigem und schlecht zu bearbeitenden OSB-Plattenwerkstoff gebaut haben, werden es nach diesem Bericht nicht mehr machen wollen.
OSB-Möbel sind einfach nur hässlich und aufgrund der fehlenden Kantenbearbeitung völlig fehl am Platz. In der Werkstatt als „Möbel“. Aber jeder wie er will.
Im übrigen sind beschichtete Spanplatten preiswerter als OSB.
Aber Vorsicht. Es gibt 7 Qualitätsstufen bei den Platten.

P1 Trockenbereich / leichte Verkleidungen / nicht tragend
P2 Trockenbereich / Möbel- und Innenausbau / nicht tragend
P3 Feuchtbereich / nicht tragend
P4 Trockenbereich / tragend
P5 Feuchtbereich / tragend
P6 Trockenbereich / tragend-hochbelastbar
P7 Feuchtbereich / tragend-hochbelastbar

Schubladen Auszüge

In der Vergangenheit habe ich viele Arten dieser Schubladen-Führungen verbaut.
Immer wieder hatte ich das Gefühl, die „besten“ auf dem Markt kaufen zu müssen.
Das war aber im Rückblick einfach immer falsch.
Angefangen hatte ich mit popeligen Rollenführungen von Hettich und war immer zufrieden damit.
Rollenführungen haben integriertem Selbsteinzug und Ausrollsicherung. Die Schubladen lassen sich einfach entnehmen, z. B. zum Säubern oder für den Transport der Schublade. Die Technik ist sehr einfach und sicher, robust und langlebig, mit viel Toleranz und verarbeitungsfreundlich.

Alle anderen „modernen“ Führungen von Hettich, Blum etc. sind teuer, kompliziert, unflexibel in Tiefe und Breite und dabei keineswegs besser.

Hier verbaue ich aber die Auszüge von Teleskopschienen24.de. Diese Auszüge laufen bei mir schon seit vielen Jahren einwandfrei und sind sehr preiswert.

Einlassgriffe

Alle überstehende Griffe sind in einer Werkstatt kontraproduktiv.
Sie stehen weit über und man könnte mit den Beinen dagegen stoßen.
Auch liegt der Staub ständig drauf.

Der einzige Vorteil ist die einfache Montage. Bei Einlassgriffen muss man regelmäßig fräsen. Aber das ist doch auch ein zusätzlicher Grund für den Hobby-Holzwerker, diese einzubauen. Ok, wenn statt Kleber Schrauben verwendet werden, müssen diese auch eingekürzt werden. Aber dafür machen wir das eben.

Ein solcher Einlassgriff kostet zurzeit in der Bohrlänge 128mm ca. Euro 9,00. Auch dieser Preis hat sich innerhalb 3 Jahren verdoppelt.
Die beiliegenden Schrauben habe ich in der Vergangenheit immer gekürzt und in die vorgebohrten Löcher von hinten eingeschraubt. Das war eine ätzende Arbeit.
Hier werde ich die Griffe erstmalig verkleben. Also in ein Bett von Kleber setzen.

Hierzu benutze ich PATTEX Montagekleber Power. Eine Kartusche kostet weniger als Euro 5,00.

Mulden für die Einlassgriffe fräsen

Die Mulde muss gefräst werden.

Dafür benutze ich die Festool MFS 400 Frässchablone.
Diese Schablone habe ich schon einige Jahre und konnte diese damals noch recht preisgünstig für unter Euro 200,00 ergattern. Heute liegt der Preis dafür mit Euro 345,00 einfach nur unverschämt hoch.
Wie auch immer. Die Schablone ist gut. Die Einstellung erfordert etwas Fingerspitzengefühl, da wir hier mit 4 beweglichen Teilen arbeiten müssen.

Einmal eingestellt haben wir immer ein gutes Ergebnis.
Als Oberfräse benutze ich hier die Festool 1010 Oberfräse. Die reicht völlig aus und hat für diese Art eine gute Absaugung.

Ecken schneiden für die Einlassgriffe

Höhe und Breite der gefrästen Mulde passen exakt. Doch die runden Ecken stören und so passt der Einlassgriff nicht hinein.
Früher habe ich diese Ecken mit dem Stecheisen begradigt. Das geht auch sehr einfach. Doch vor einiger Zeit habe ich diesen Eckenschneider gekauft.
Am besten funktioniert er bei Vollholz. Aber auch hier hat er die Ecken ausreichend begradigt.

Einsatz des VAC-SYS

Für das Verleimen der ABS-Kanten ist das Festool VAC-SYS Gold wert.
Kein lästiges klemmen mit Zwingen am Tisch und der Freiheitsgrad für den Kantenanleimer KA 65 ist super. Das VAC-SYS ist nicht mehr im Festool-Programm.
Ich habe alle 3 Saugköpfe und kann so auch kleinere Teile fixieren.
Selbst größere Teile, wie der Boden der neuen Werkbank, lassen sich sicher befestigen.

Lamellos fräsen

Die Lamellos für die Seiten und auch mehr die Rückwand werden 2 bzw. 4mm tiefer in den Schrank gefräst. Ein Versatz ist zwingend. Nicht nur wegen der Optik.

Zum Anzeichnen benutze ich hier einen kleinen Anschlagwinkel und (wie immer) einen TK-Stift.

Der Anschlagwinkel ist bei TEMU um 60% billiger als in den deutschen Onlineshops. Vielleicht sind ja meine Preis-Tipps interessant.

Anzahl Lamellos

Die Anzahl zu setzender Lamellos hängt sehr vom Einsatz des Werkstückes ab. Bei Leimholz setze ich diese nur zum Zentrieren der zu verleimenden Teile ein.
Hier reichen auf den Seiten jeweils 3 Stück und für die Rückwand (zur Führung) 2 Stück.
Die Seitenwände werden mit der offenen Kante auf die Beschichtung des Bodens bzw. Deckels verleimt. Ohne eine Zwischenverbindung mittels Dübel hält das sonst nicht gut.

Auszüge positionieren

Natürlich ist es bequemer die Auszüge vor dem Zusammenbau zu positionieren und die Löcher vorzubohren.
Um die genaue Mitte mit dem Bohrer zu finden, körne ich die Positionen erst an.
Anschließend baue ich einen Schrank schon zusammen um für den anderen Platz zu schaffen.

Zusammenbau

Während die Verleimung des letzten Schrankes abbindet, habe ich die Laufrollen unter das Tragebrett geschraubt.
Mir den aufrollen an den äußeren Kanten und dem Gewicht der Schränke selbst biegt sich die Grundplatte etwas. Das ist ok, den die konstruktive Statik ist noch nicht drin.
Sobald die Schränke am Boden fixiert sind und beide Schränke miteinander mittig verbunden werden, ist die Statik gegeben. Alle Kräfte werden richtig verteilt.

Schraubenart

Hier habe ich Holzschrauben mit Teilgewinde eingedreht, weil ich 2 Teile zusammenziehen will.
Alle Löcher sind vorgebohrt. Jeweils 4 Schrauben am Boden und 4 Schrauben durch die „Mittelwände“. Damit stabilisiert sich der Schrank schon von selbst. Der Alurahmen wird auch nur auf den Ecken Kraft nach unten bringen.

Schubladen bauen

Tja, eigentlich wollte ich die Schubladen aus dem bereits vorhandenen Schubladenschrank übernehmen.
Diese sind aber exakt 2mm zu breit. Zu schmal wäre kein Problem. Da hätte ich noch mit Vorlagen arbeiten können. Zu breit aber passt nicht.
So habe ich passendes Multiplex in 12mm Stärke gekauft und die dazu passenden Rückwände in 5mm.
Da der Boden eingeschoben werden soll, muss eine Nut in die Schubladenwände. Dies geht bequem mit dem VAC-SYS und einer Oberfräse mit Längsanschlag.

„Hilfsmittel“

Vor einiger Zeit hatte ich mir diese „Hilfsmittel“ bei Temu sehr günstig bestellt. Doch aus meiner heutigen Sicht überhaupt nicht zu gebrauchen.
Eigentlich sollen diese Teile helfen rechtwinklig angeordnete Teile selbständig so zu zentrieren, dass man diese sauber verschrauben kann.
Wie man aber deutlich sehen kann, ist es trotz sehr fester Drehungen nicht möglich das erwünschte Ergebnis zu erhalten.
Noch habe ich diese, doch ich werde die Teile entsorgen.

Schubladen Zusammenbau

Die Rahmen sind fertig gebaut und bereit für den Einschiebeboden.
Ja, die Rahmen sind entgegen meiner sonstigen Arbeiten einfach zusammengeschraubt. Bei Wohnmöbeln würde ich das nie machen. So erspare ich mir aber das Einspannen jeder Schublade mit Zwingen und eben auch wegen der Zeitersparnis.
Der Boden wird einfach vorn eingeschoben und mit 2 Schrauben am Rahmen fixiert. Fertig!

Schienen anbauen

Jetzt fehlt nur noch die Befestigung der Schienen am Schubladenrahmen.

Das geht recht einfach. Man muss nur darauf achten die Schiene möglichst präzise am Rand des Rahmens zu positionieren.

Und dann der Moment…die Schubladen passen auf den 1/10mm….das sind so die Momente, für die ich das Ganze mache….

Griffe für die Fronten montieren

Bisher habe ich die Einlassgriffe immer von hintern verschraubt.
Das ist gar nicht so einfach, denn von welcher Seite soll man bohren? Zwar hat es immer funktioniert, aber die Arbeit ist ätzend.
Diese Griffe aber werde ich mit Montagekleber einkleben. Dafür habe ich Pattex Montagekleber gekauft. Natürlich wieder im Netz, da die Preise einfach im Fachhandel einfach zu hoch sind. Doppelter Preis!

Fronten anbringen

Solange ein ausreichender Spalt oberhalb der Schublade vorhanden ist, werden einfach nur Zwingen angesetzt und die Front von innen verschraubt.
Wenn kein Spalt da ist, könnte man es mit doppelseitigem Klebeband versuchen. Aber die Methode damit ist wenig erfolgreich. Besser ist ein doppelseitig klebendes Glasspiegelband, weil es dicker ist.
Einfach die Front über die Griffbohrungen an die Schublade anschrauben und dann von innen fixieren. Der einzig sichere Weg. Und der funktioniert immer und einfach

Unterschrank ist fertig

Der Montagekleber an den Griffen braucht sicher noch 2 Tage zum Abbinden.
Aber ansonsten ist der Unterschrank für die Werkbank fertig und kann schon alle Dinge in den Schubladen aufnehmen.

Die Laufrollen sind gut und halten die Werkbank gut an der Position. Allerdings braucht die Werkbank dafür auch Gewicht. Alles „Leichte“ kann man vergessen.

Sicherung für die Aluprofile

Die Aluprofile haben einen Querschnitt von 40x40mm.

4 kurze Senkrechte halten den Arbeitstisch etwa 14cm über dem Unterschrank. So kann ich ohne Probleme alle Zwingen und Stopper in den 20mm-Bohrungen einschieben.
Die große Schublade benutze ich jetzt für die Oberfräsen und Akkuschrauber. Die OF 2200 ist im Frästisch fest verbaut. Welch eine Verschwendung…

Profile sind da!

Die Aluprofile sind nun nach 4 Wochen Transport auf dem Landweg bei mir angekommen.
Sofort habe ich die schon vorhandenen Montageteile ausprobiert. Alles passt!

Die Eckverbinder und auch die Halter für die Arbeitsplatte.

Aluprofile ablängen

Die Festool Kappsäge ist auch sehr gut zum Sägen von solchen Aluprofilen. Auf „1“ gestellt und wenig Druck.
Die 1-Meter-Profile passtn eh ohne ablängen.
Mit 4 x 1-Meter-Profilen kam ich aus. Auch für die Beine, die nicht lang sind.

Profile montieren

Nach dem Zuschneiden der kurzen Beine, habe ich den Rahmen montiert. Die Madenschrauben, die die Eckstücke fest in den Profilen halten, waren sehr gut einzudrehen. Chinaware ist eben sehr gut geworden.
Hier habe ich gleich die Tischhalter, welche die Füße vor dem Verrutschen sichern, ausgerichtet.

Einfache Halter

Diese Art Halter benutze ich schon seit 12 Jahren auf meinem MFT. Nie hat sich der Tisch bzw. der Rahmen bewegt. Diese Ecken sitzen stramm und halten den Rahmen fix am Platz.

MDF Arbeitsplatte 27mm

Dies ist die Arbeitsplatte aus MDF vom misslungenen Tisch für das Moxon-Vise.
27mm stark. Überraschenderweise passt diese fast. Einfach nur zuschneiden und fertig.
Leider sind noch Bohrungen drin, die nicht zum Tisch passen. Aber warum eine neue Platte kaufen und diese entsorgen? Nein, die nehme ich.

Arbeitsplatte einpassen

Hier sieht man gut die überflüssigen Bohrungen. Vielleicht kann ich diese optisch in das Lochmuster für die Arbeitsplatte einpassen.
Die Platte selbst liegt auf Haltern, die auch über Madenschrauben am Rahmen befestigt werden.
Die Arbeitsplatte wird dann von unten über die Halter befestigt.

Arbeitsplatte senken

Die Arbeitsplatte ist 27 mm stark. 4mm zu viel um flächig in den Rahmen zu passen. Zuerst dachte ich mir, einfach eine Fase dran und gut is…aber dann habe ich über Fräsungen mit der neuen Frässchablone an der Unterseite die Arbeitsplatte 4mm tiefer einlegen können. Das ist auch was für’s Ego.
Hier ist noch wichtig zu wissen, dass die Festool-Zwingen vom MFT/3 hier nicht passen werden. Die Zwingen passen nur in Platten die max. 22mm stark sind.
Aber das ist mir egal; Hauptsache die anderen Helfer passen.
Die Platte wird noch verschraubt.

Lochplatte vorbereiten

Es müssen senkrechte Bohrungen sein.
Auf dem Bohrständer geht das nicht wegen der zu geringen Auslage. Genau dafür habe ich bei TEMU diesen mobilen Bohrständer gekauft-
Jetzt muss er beweisen was er versprochen hat.
Gebohrt wird mit einem Festool Forstnerbohrer 20mm Durchmesser. Mit Vorlage auf der Unterseite sollten es ausrissfreie Bohrungen geben.
Die Bohrmaschine hat sicher nur insgesamt 10 Minuten Laufzeit hinter sich. Hatte ich vor vielen Jahren mal gekauft und seitdem in Schränken gelagert.
Den Bohrständer habe ich auch noch zur Verbesserung der Stabilität auf ein Reststück Ficht festgeschraubt.
Und? Ein großer Reinfall! Der Bohrer wackelt wie ein Hundeschwanz und lässt sich nicht einwandfrei zentrieren. Sicher, wenn der Bohrer greift wird senkrecht gebohrt. Aber muss ich das so machen?
Ich habe den Bohrständer entsorgt und mit der Hand gebohrt.

Bohrungen anzeichnen

4 Topfbohrungen vom vorherigen Zweck sind in der Platte. Unterseite sieht nicht so schön aus. Also was tun?
Ich werde diese Bohrungen „untermischen“ und auf den ersten Blick unsichtbar machen.
Mittels Sketchup habe ich eine zufriedenstellende Aufteilung entwickeln können.
In der Anzahl der Bohrungen fallen die Topfbohrungen gar nicht groß auf.

Klebeband zum Anzeichnen

Wenn ich mit dem Bleistift den Lochkreis anzeichne, bleiben die Striche sichtbar. Einfach wegschleifen auf MDF geht nicht.
So habe ich die Linien der Bohrungen mit Klebeband markiert und auf diesem angezeichnet. Das Klebeband hilft nicht vor Ausrissen!

Die Bohrungen am Rand der Platte konnte ich noch mit dem Bosch Bohrständer einbringen. MDF bohren ist eine reine Sauerei, denn es gibt eine Unmenge an Spänen.

Die restlichen Bohrungen habe ich manuell mit dem Akku-Schrauber eingebracht.
Sind die Bohrungen dann noch senkrecht? Eindeutig ja. Wenn man tausende Bohrungen schon gemacht hat, bekommt man schon im Ansatz das richtige Gefühl und auch der Bohrer zeigt es an beim Eintritt ins Werkstück. Bei einseitiger Spanabnahme wird es schräg!

Ergebnis Lochplatte

Links ist die Oberseite zu sehen. Einwandfrei.

Das rechte Bild zeigt die Unterseite der Lochplatte auch ohne jeglichen Ausriss.
Wichtig beim Bohren ist eine Vorlage unter der Platte.

Lochplatte fasen

Das Fasen mache ich immer am Ende der Arbeiten. So könnte ich auch noch „Macken“ an der Kante verschwinden lassen. Die Fase ist auch für die Optik wichtig; ähnlich wie eine Schattenfuge.

neue Werkbank ist fertig

Das war es auch schon.
Die Werkbank hat bereits Gewicht und sehr stabil geworden. Den „Hammertest“ hat die Werkbank auch bestanden.

andere Vorschläge…

Planung und Bau einer neuen Werkstatt

neue Lochplatte für den MFT/3 für unter Euro 20,00

Schrank mit Schublade bauen

Schablonenbau für die Oberfräse

Nov. 14, 2025 | Werkstatt, Werkzeug

Schablonenbau für die Oberfräse

Konstruktive Holzverbindungen sind sehr stabil und auch dekorativ. Sicher geht vieles auf der Kappsäge oder auch Tischsäge.
Auch mit der Handsäge, wie Japansäge und Gestellsäge kann man solche Holzverbindungen herstellen.
Sehr bekannt und beliebt ist auch ein Zinkenfräsgerät.
Doch diese Art ist nicht sehr billig und das Gerät ist nicht sehr flexibel.
Schöner wäre es mit der Oberfräse die Ausklinkungen auf einfache Weise herzustellen. Dabei ist es sehr einfach.
Hier beschreibe ich den Schablonenbau für die DEWALT Multifunktions-Fräse D26204K. Für den Schablonenbau habe ich die eckige Platte gegen die runde Platte getauscht. Diese hat einen Durchmesser von 115mm.
Offenbar ist diese Zusatzplatte nicht mehr im Lieferangebot zu sehen.
Das funktioniert auch mit jeder anderen Oberfräse.

90 Grad und 45 Grad

diese 2 sehr einfach zu bauende Frässchablonen sind speziell für meine aktuelle Oberfräse ausgelegt.

Die einzigen Maße, die für andere Oberfräsen variieren sind die Maße für das Bohrloch zum Eintauchen der Oberfräse.
Da die Öffnung nach vorn gleich mit der Oberfräse und dem gewünschten Fräserdurchmesser gefräst wird, ergibt sich das Maß für die Breite von selbst.

MDF als Grundmaterial

MDF ist für solche Zwecke meist die erste Wahl. Preisgünstig und leicht zu verarbeiten.

Mit der Tauchsäge habe ich das zu breite Stück MDF aufgetrennt und anschließend auf der Kappsäge abgelängt.
Die nötigen Bohrungen habe ich bereits vor dem Verleimen angezeichnet. Hier habe ich zum ersten Mal den neuen Leimpinsel im Einsatz. Für Euro 1,12 !! bei Temu. Lässt sich immer reinigen. Auch ausgehärtet.

Bohren von MDF

Ein ausrissfreies Bohren von MDF funktioniert nur mit scharfen Werkzeugen und einer rundlaufstabiler Maschine. Und…MDF macht richtig Dreck beim Bohren!

Vor einigen Jahren hatte ich mir den Forstnerbohrersatz von Festool gekauft. Vorher musste ich billige Bohrer nach kurzem Gebrauch wegwerfen. Dieser Satz allerdings ist wirklich gut und die Bohrer können immer wieder verlustfrei geschärft werden.

„Einfräsen“ der Schablone

MDF ist für solche Zwecke meist die erste Wahl. Preisgünstig und leicht zu verarbeiten. Nur der Stau ist ätzend.
Mit der Tauchsäge habe ich das zu breite Stück MDF aufgetrennt und anschließend auf der Kappsäge abgelängt. Die nötigen Bohrungen habe ich bereits vor dem Verleimen angezeichnet. Hier habe ich zum ersten Mal den neuen Leimpinsel im Einsatz. Für Euro 1,12 !! bei Temu. Lässt sich immer reinigen. Auch ausgehärtet.

Schablonen einsatzbereit

So viel Arbeit war es ja gar nicht.

Nur muss man auch die Lust dazu haben.
Doch jetzt sind die Schablonen fertig und ich kann mich anderen Aufgaben widmen.

45 Grad Schablone

Um eine ein wirklich passende 45 Grad-Nut ins Holz zu fräsen, wird die Schablone mit einem der Ränder des Weges vom Fräser genau an die gezeichnete Linie ausgerichtet. So kann man sicher sein, das der Fräser genau an der Linie vorbeifährt. Ein Ausklinken für eine Holzverbindung ist somit schnell erledigt.

Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die 90-Grad Schablobe.

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Frästisch selber bauen?

Nov. 11, 2025 | Frästisch, Werkstatt

Frästisch selber bauen?

Jeder angehende Holzwerker wird sich diese Frage früher oder später stellen.
Das Bedürfnis nach einem Frästisch (keine Tischfräse) wird auch in der Hauptsache aufgrund von Werbung in Fachzeitschriften und im Netz geweckt. Ob ein Frästisch wirklich gebraucht wird, das ist die Frage…
Meiner Meinung nach kann man über 95% aller Anforderungen an die Bearbeitung mit einer normalen Oberfräse erfüllt werden. Sei es eine Fase an den Rand eines Holzes zu bringen oder eine Nut zu fräsen.
Auch ich stand damals vor dieser Frage und war mir sicher, dass ein Frästisch meine Wünsche nach handwerklicher Verbesserung ein Stück näher bringt. Aus heutiger Sicht ein absoluter Trugschluss.

ersten Frästisch selber gebaut

Vor fast 10 Jahren war das Angebot an Blogs, Foren und Zeitschriften im Netz noch sehr groß und jeder sprang auf den Zug auf, jedem Neuling im Holzwerkerbereich alles beizubringen. Und so habe ich alles aufgesogen wie ein Schwamm.
Ganz zu meinem Nachteil!
So habe ich mir erst- und einmalig eine Ausgabe der Zeitschrift Holzwerken gekauft um einen dort beschriebenen Frästisch nachzubauen.
Das tat ich dann auch. Mit den Teilen der genannten Bezugsquellen. Geld bzw. Kosten waren mir damals egal.
Und dann stand er da: der neue Frästisch. Zu Anfang noch mit einem Wagenheber als Einstellmöglichkeit der Oberfräse.
Nein, der Frästisch hat nicht die so gewünschte Verbesserung von Qualität der Arbeiten gebracht. Und fast sofort musste ich feststellen, dass diese „Konstruktion“ nicht nur sehr teuer war sondern auch für wirklich anspruchsvolle Fräsarbeiten einfach nur „Müll“ war. Mein Ärger war groß. Nicht gegenüber der „Fachzeitschrift“, nein, ich habe mich über mich selbst geärgert.

Festool CMS 2200

Dieses CMS 2200, wie auch das CMS TS 55, kaufte ich Anfang 2015 bei Festool.
Zum damaligen Zeitpunkt einer der wenigen Anbieter von solchen Frästischen.
Und? Natürlich auch die Festool OF 2200 um diese unterzubauen.
Zum damaligen Zeitpunkt war dieser kleine Frästisch wirklich gut. Trotz einiger fehlender Einstellmöglichkeiten.
Auch Heiko Rech, Tischlermeister, hatte damals einen kostenlosen Blog und auch ein Forum, in denen er wirklich Interessantes an Wissen verbreitete. Speziell für diesen Frästisch hatte er auch wesentliche Verbesserungen gezeigt.
Angefangen von einem erweiterten Rahmen zur Befestigung eines anderen Fräsanschlages, bis hin zum Plan für einen komplett anderen und wesentlich besseren Fräsanschlag.
Diese Ideen habe ich aufgegriffen und erfolgreich nachbauen können.
Leider ist Heiko Rech in die kommerzielle Seite gewechselt. Allerdings halte ich Heiko Rech noch als den aufrichtigsten „Lehrer“ für Holzwerker und abonniere hin und wieder sein Angebot.

Erweiterungen für Festool CMS 2200

Das CMS hatte keine Halterungen an den Seiten und an der Front.

Das war auch mit dem Original-Fräsanschlag auch nicht notwendig, doch war man ohne an diesen Fräsanschlag gebunden.
So habe ich den Tisch mit einem solchen Spannrahmen erweitert und war nun in der Wahl eines anderen Fräsanschlages frei.

Hierzu habe ich Ahorn verarbeitet und bin überzeugt kein anderes Holz kann diese Aufgabe besser erfüllen.
Der Aufwand hält sich wirklich in Grenzen für das, was man anschließend alles machen kann.

Anschlag für den Frästisch bauen

Dieser neue Fräsanschlag hat keinen direkten Zusammenhang mit dem Festool CMS und kann somit auf jeden Frästisch aufgebaut werden.

Die Idee ist sehr einfach und die Komponenten für diesen Anschlag sehr gut gewählt.

Diesen Anschlag kann jeder Holzwerker selbst nachbauen. Einen Plan dafür, wie auch die Baubeschreibung sind hier zu finden.

An den Anschlag können viele Hilfsmittel schnell und einfach montiert werden.

Frästisch selber bauen

Hier habe ich mir mal die Mühe gemacht einen brauchbaren Frästisch zu konstruieren:
Grundlagen sind:

Hinzu kommen noch der Schutzschalter Notaus mit Wiederanlaufschutz, Einlegeplatte und natürlich die Oberfräse selbst.
Solche Art „Grundtisch“ OHNE ALLES wird im Netz bei Online-Anbietern mit kleinem Rahmen ohne Rollen für Euro 400,00 angeboten.

geeignete Tischplatte

Es ist schon sehr abenteuerlich zu sehen welche Tischplatten zu welchem Preis angeboten werden.
Die billigste Platte HPL Multiplex 1200 x 800 mm wird Online für Euro 349,00 angeboten !!!
Allerdings ist die Öffnung schon konfektioniert und man ist gezwungen dort auch die Einlegeplatte mit Liftfunktion für mindestens Euro 405,00 zu kaufen.
Dabei ist der Preis für eine große Siebdruckplatte mit Euro 25,00 schon recht gut.
Die C-Profile kosten Pfennige und die Nut dafür zu fräsen sollte jeder können, der einen Frästisch möchte. Wichtig ist, dass die Platte GLATT ist; also Holz gut darüber rutscht.
Die Kante der Siebdruckplatte ist offen zwar nicht schön, hält aber.
Es gibt bei privaten Anbietern in ihren „Shops“ Platten, die konstruktiv völliger Müll sind und dann auch noch aus beschichteter Spanplatte. Ein völlig unbrauchbares Holz für eine Arbeitsplatte, wie für einen Frästisch.

Einlegeplatte für die Oberfräse

Eine brauchbare Einlegeplatte mit Ringen ohne Lift für die Befestigung einer Oberfräse im Frästisch wird bei den deutschen Online-Händlern weit über Euro 100,00 als Preis aufgerufen. Ohne Lift.

Soeben habe ich wieder bei TEMU nachgeschaut.
Dort gibt es Einlegeplatten aus Aluminium für schon ab Euro 19,00 !!!
Die meiner Ansicht nach Interessanteste ist diese hier.

Sollten die Befestigungsbohrungen für die schon vorhandene Oberfräse in der Alu-Einlegeplatte nicht vorhanden sein, ist es einfach diese nachträglich einzubohren.
Die Öffnung für die Einlegeplatte muss man schon selbst fräsen. Das ist aber sicher kein Hexenwerk einen rechteckigen Rahmen in eine Platte zu fräsen.
Man kann ja erst die große Fläche aussägen und dann den Rand mit einer Oberfräse nacharbeiten.

die richtige Oberfräse für den Frästisch

Meine damalige Entscheidung eine Festool OF 2200 in den Frästisch einzubauen war völlig überzogen. Warum? Weil ich keine Ahnung hatte!
Sicher, unter 1000 Watt Leistung sollte die Oberfräse nicht haben. Aber auch keine 2200 Watt. Warum nicht? Nun, in der Regel werden Fräser mit 8mm-Schaftdurchmesser eingesetzt. Das sind die gängigen und in einem Preisrahmen passenden Fräser. Sicher kann man auch mit einem 12mm-Schaft fräsen. Da reicht die Leistung auch aus.

Zumal man wirklich überlegen sollte einen „normalen“ Fräsmotor einzubauen. Denn wer baut die Oberfräse ständig aus dem Frästisch aus um sie manuell einsetzen zu wollen? Ein Fräsmotor mit Einlegeplatte und Lift sind dagegen wesentlich preiswerter. Ich würde es heute so machen. Aber man muss im Netz suchen…

Ein Frästisch, wie ich ihn hier konstruiert habe, würde an Material einschließlich einer Bosch 1400 Watt Oberfräse ca. 550,00 Euro kosten! Natürlich im Selbstbau, der für einen Holzwerker keineswegs schwierig ist. Ein konfigurierter Frästisch gleicher Bauart in einem bekannten Online-Shop kostet Euro 1.352,26 ohne Versand. Also ein Preisunterschied von Euro 800,00 !!!!
Wenn Interesse besteht, baue ich euch einen mit MDF-Platte für Euro 800,00 als „gebraucht“ und zur Selbstabholung. Einfach mal über den „Kontakt“ anfragen.

Hier kann ich nur über meine bisherigen Erfahrungen berichten.
Sicher würde ich lieber eine richtige Tischfräse haben wollen, doch dafür reicht der Platz nicht. Preislich unterscheiden sich diese beiden Typen unterm Strich nicht besonders. Sicher, weil der „Holzwerker“ das Geld schon locker macht. Im Gegensatz zu einem Tischler, der andere Anforderungen stellen wird.
Als heutiger „Neuling“ würde ich mir auch einen Frästisch selber bauen. Das ist recht einfach und preiswert. Und für diejenigen, die wirklich preiswerte und gute Fräser haben wollen, kann ich nur PRECISIONBITS.COM empfehlen. Dort sind die Preise um die Hälfte niedriger als in deutschen Läden. Trotz Versandkosten. Einziger Wermutstropfen: es braucht eine andere Spannzange von 12,7mm Aufnahme.